Und immer noch Leerlaufprobleme beim Eta... :(

Wie bereits weiter unten in meinem ersten Posting erwähnt habe ich eine zu hohe Leerlaufdrehzahl nachdem ich den LMM und die Drosselklappe gereinigt habe. Heute hab ich nochmals alles auf Nebenluft geprüft - Fehlanzeige! Stecker vom Leerlaufregler abgezogen - dreht hoch, also passt. Stecker vom LMM abgezogen - Motor geht aus (logisch). Alle stecker (auch von der Drosselklappe) abgezogen, mit Bremsenreiniger sauber gemacht, wieder dran - keine Änderung. Sobald die kiste warm ist hab ich ne stabile (!) leerlaufdrehzahl von 1100 bis 1300, je nachdem wie´s ihm grad gefällt. Nach dem starten wenn er warm ist hat er um die 7- 800, kaum fahr ich paar Meter ist die LL-Drehzahl wieder um 300 bis 500 Touren höher!

Was is das denn für ein seltsamer Effekt?? Könnte es auch was damit zu tun haben dass die Batterie ca 2 Std. abgeklemmt war?

An sich zieht er super durch, ruckelt nicht und fährt prima, aber das mit dem leerlauf nervt ordentlich, besonders weils ein Eta ist...

Sollte ich hier mal an einer Einstellschraube drehn? Ich mein ich hab ihm schon ordentlich Dreck geraubt aus der Drosselklappe, die war richtig versifft, evtl hat da auch schon früher mal ein "profi" den LL nachgestellt und jetzt stimmt nix mehr weil kein Dreck mehr drin ist?!?

Naja, bin sehr dankbar für Tips!!

Chrys (der sich wohl künftig schwer überlegt ob er irgendwo Jahrzehnte alten Dreck entfernt...)

Du hast doch derer zwei am Thermostat sitzen. Einer fürs Kombi, einer fürs Steuergerät. Wenn letzterer nich funzt und , sagen wir mal die Warmlaufphase nicht abschliesst, dann meldet er trotz warmem Motor eine zu niedrige Thermik ans Steuergerät, welches dann mehr Sprit laufen lässt. Ergo: Dein Motor dreht hoch. Ich glaub der Blaue Stecker is fürd Kombi, der andere fürs Steuergerät

Grüsse, der Willy

--
[image]

Du hast doch derer zwei am Thermostat sitzen. Einer fürs Kombi, einer fürs
Steuergerät. Wenn letzterer nich funzt und , sagen wir mal die
Warmlaufphase nicht abschliesst, dann meldet er trotz warmem Motor eine zu
niedrige Thermik ans Steuergerät, welches dann mehr Sprit laufen lässt.
Ergo: Dein Motor dreht hoch. Ich glaub der Blaue Stecker is fürd Kombi,
der andere fürs Steuergerät

Grüsse, der Willy

Hmmm, klingt einleuchtend! Könnte die Ursache sein...Hatte die Sensoren zwar schonmal durchgemessen vor 2 jahren, da war alles tacko...aber es kann sich ja alles ändern mit der Zeit. Ich mess mal nochmal und dann seh ich ja ob was nicht passt!

Hast du zufällig die Sollwerte parat? Edit: Hab die Werte grad wiedergefunden! ;-)

Chrys

Wie bereits weiter unten in meinem ersten Posting erwähnt habe ich eine zu
hohe Leerlaufdrehzahl nachdem ich den LMM und die Drosselklappe gereinigt
habe. Heute hab ich nochmals alles auf Nebenluft geprüft - Fehlanzeige!
Stecker vom Leerlaufregler abgezogen - dreht hoch, also passt. Stecker vom
LMM abgezogen - Motor geht aus (logisch). Alle stecker (auch von der
Drosselklappe) abgezogen, mit Bremsenreiniger sauber gemacht, wieder dran
- keine Änderung. Sobald die kiste warm ist hab ich ne stabile (!)
leerlaufdrehzahl von 1100 bis 1300, je nachdem wie´s ihm grad gefällt.
Nach dem starten wenn er warm ist hat er um die 7- 800, kaum fahr ich paar
Meter ist die LL-Drehzahl wieder um 300 bis 500 Touren höher!

Was is das denn für ein seltsamer Effekt?? Könnte es auch was damit zu tun
haben dass die Batterie ca 2 Std. abgeklemmt war?

An sich zieht er super durch, ruckelt nicht und fährt prima, aber das mit
dem leerlauf nervt ordentlich, besonders weils ein Eta ist...

Sollte ich hier mal an einer Einstellschraube drehn? Ich mein ich hab ihm
schon ordentlich Dreck geraubt aus der Drosselklappe, die war richtig
versifft, evtl hat da auch schon früher mal ein "profi" den LL
nachgestellt und jetzt stimmt nix mehr weil kein Dreck mehr drin ist?!?

Naja, bin sehr dankbar für Tips!!

VG

Chrys (der sich wohl künftig schwer überlegt ob er irgendwo Jahrzehnte
alten Dreck entfernt...)

So, grade mal bei kaltem Block braunen und blauen Tempfühler gemessen, dann warm gefahren und nochmal gemessen:

kalt/warm

braun: 38 Ohm / 71 Ohm
blau: 6,0 KOhm / 0,00 Ohm

ist das jetzt soweit ok oder passt das nicht?

Und was noch aufgefallen ist: Die Schubabschaltung scheint ebenfalls nicht zu funktionieren, mein Drosselklappenschalter ist wohl verstellt/defekt, klickt nämlich nicht wenn ich von Hand probiere. Werd ich mal versuchen einzustellen und berichte dann wieder...

hallo Chrys,

schon mal überprüft, ob die drosselklappe überhaupt richtig schließt? vielleicht ist der kabelzug zu straff eingestellt. da hast du vorn am ende des bowdenzuges eine mutter drauf sitzen (oben auf der drosselklappe), die kannste du verstellen. am ende ist es wirklich nur das.

drosselklappenschalter kannst du auch durchmessen. messwerte findest du irgendwo im forum, oder im e30 forum suchen.
wenn ich mich nicht irre, hat der drei stellungen. einmal zu, einmal auf (klicken) und einmal vollast ab einer bestimmten stellung der drosselklappe.

grüße,

--
Stefan
[image]

hier ich hab die mal auf e30.de rausgesucht:

Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME:
Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm,
bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm,
bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm.

oder hier:

einige Werte in °C bzw. Ohm:

Temp. Blau Braun
0° 5900 1900
27° 1747 491
39° 1090 290
92° 183 42

grüße,

--
Stefan
[image]

hier ich hab die mal auf e30.de rausgesucht:

Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME:
Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm,
bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm,
bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm.

oder hier:

einige Werte in °C bzw. Ohm:

Temp. Blau Braun
0° 5900 1900
27° 1747 491
39° 1090 290
92° 183 42

grüße,

Danke für die Werte! Werd ich mal nochmal messen müssen wie´s aussieht...

Grade eben hab ich zumindest mal den Drosselklappenschalter revidiert - der klickte nicht und war voller öl. Hab ihn ausgebaut, gereinigt und musste die langlöcher etwas ausfeilen damit ich ihn wieder zum klicken brachte sobald die Drosselklappe etwas bewegt wurde. Wie kann denn sowas sein?!?
Na jedenfalls hab ich dann gleich ne probefahrt gemacht. Nach dem anwerfen perfekte 700 U/min, nach einer Runde um den Block jedoch wieder etwas höher - so gegen 1000. Aber zumindest keine 1300 mehr...trotzdem bleibt die Frage warum. Wahrscheinlich ist wirklich der Temperaturfühler defekt weil die kiste immer dann spinnt sobald sie warm ist...

VG und danke für Eure Hilfe!!

Chrys

Wie bereits weiter unten in meinem ersten Posting erwähnt habe ich eine zu
hohe Leerlaufdrehzahl nachdem ich den LMM und die Drosselklappe gereinigt
habe. Heute hab ich nochmals alles auf Nebenluft geprüft - Fehlanzeige!
Stecker vom Leerlaufregler abgezogen - dreht hoch, also passt. Stecker vom
LMM abgezogen - Motor geht aus (logisch). Alle stecker (auch von der
Drosselklappe) abgezogen, mit Bremsenreiniger sauber gemacht, wieder dran
- keine Änderung. Sobald die kiste warm ist hab ich ne stabile (!)
leerlaufdrehzahl von 1100 bis 1300, je nachdem wie´s ihm grad gefällt.
Nach dem starten wenn er warm ist hat er um die 7- 800, kaum fahr ich paar
Meter ist die LL-Drehzahl wieder um 300 bis 500 Touren höher!

Was is das denn für ein seltsamer Effekt?? Könnte es auch was damit zu tun
haben dass die Batterie ca 2 Std. abgeklemmt war?

An sich zieht er super durch, ruckelt nicht und fährt prima, aber das mit
dem leerlauf nervt ordentlich, besonders weils ein Eta ist...

Sollte ich hier mal an einer Einstellschraube drehn? Ich mein ich hab ihm
schon ordentlich Dreck geraubt aus der Drosselklappe, die war richtig
versifft, evtl hat da auch schon früher mal ein "profi" den LL
nachgestellt und jetzt stimmt nix mehr weil kein Dreck mehr drin ist?!?

Naja, bin sehr dankbar für Tips!!

VG

Chrys (der sich wohl künftig schwer überlegt ob er irgendwo Jahrzehnte
alten Dreck entfernt...)

Hallo!
Mal eine andere Überlegung dazu...Du hast ja LMM und DK gereinigt,also im Grunde das Strömungsverhalten der angesaugten Luft dadurch verändert.
Ergo sollte eigentlich die CO-Einstellung nun FALSCH sein..oder??
Versuch doch einfach mal die Kiste mit einem CO-Tester wieder richtig einzustellen.
Was Deine Messwerte am Temperaturfühler betrifft...also,entweder hast Du da was falsches gemessen (warm NULL Ohm kann nicht sein) oder der Fühler ist definitiv defekt.
m.f.G. Günter

Wie bereits weiter unten in meinem ersten Posting erwähnt habe ich eine zu
hohe Leerlaufdrehzahl nachdem ich den LMM und die Drosselklappe gereinigt
habe. Heute hab ich nochmals alles auf Nebenluft geprüft - Fehlanzeige!
Stecker vom Leerlaufregler abgezogen - dreht hoch, also passt. Stecker vom
LMM abgezogen - Motor geht aus (logisch). Alle stecker (auch von der
Drosselklappe) abgezogen, mit Bremsenreiniger sauber gemacht, wieder dran
- keine Änderung. Sobald die kiste warm ist hab ich ne stabile (!)
leerlaufdrehzahl von 1100 bis 1300, je nachdem wie´s ihm grad gefällt.
Nach dem starten wenn er warm ist hat er um die 7- 800, kaum fahr ich paar
Meter ist die LL-Drehzahl wieder um 300 bis 500 Touren höher!

Was is das denn für ein seltsamer Effekt?? Könnte es auch was damit zu tun
haben dass die Batterie ca 2 Std. abgeklemmt war?

An sich zieht er super durch, ruckelt nicht und fährt prima, aber das mit
dem leerlauf nervt ordentlich, besonders weils ein Eta ist...

Sollte ich hier mal an einer Einstellschraube drehn? Ich mein ich hab ihm
schon ordentlich Dreck geraubt aus der Drosselklappe, die war richtig
versifft, evtl hat da auch schon früher mal ein "profi" den LL
nachgestellt und jetzt stimmt nix mehr weil kein Dreck mehr drin ist?!?

Naja, bin sehr dankbar für Tips!!

VG

Chrys (der sich wohl künftig schwer überlegt ob er irgendwo Jahrzehnte
alten Dreck entfernt...)

Jepp! Ist der 122PS-Eta!
Bist du sicher dass es der Schalter ist? Welcher ist das genau? Der mit den zwei Kabelschuhen dran? Wie kann ich den testen?

VG
Chrys

Jepp! Ist der 122PS-Eta!
Bist du sicher dass es der Schalter ist? Welcher ist das genau? Der mit
den zwei Kabelschuhen dran? Wie kann ich den testen?

Die Nr11 ist der Schalter.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/browse/engine/cooling_sy...

Mein Eta hatte auch das Problem, Leerlauf ab kurz nach Start stabil bei 1100 Touren, und wenn Du ein bißchen die Forumssuche bemühst, wirst Du diverse Einträge dazu finden. Ist ein Klassiker bei dem Motor. Neu machen das Ding, kostet 27 im Zubehör.

Der blaue Fühler ist auch irgendwann mal hinüber. Ein Austausch schadet nicht, gibts im Zubehör ab 12 (bei BMW deutlich teurer). Der braune Fühler ist nur für Kombiinstrument und spielt in Bezug auf den Motorlauf keine Rolle.

Allerdings muss es nicht 100% der 45° Schalter sein, ich tippe aber schwer drauf, wenn Du Falschluft wirklich überall ausschließen kannst?!?!
Der 122PS Eta hat von der Motorsteuerung leider eine Mischversion aus Jetronic und Motronic 1.0 sowie Eta-spezifischem Gedöns, welche so NUR beim 122PS Eta verbaut wurde. Beim 129PS Eta mit Motronic 1.1 haben sie's dann hinbekommen alles mit den Standardkomponenten des M20B20 Motronic und einem entsprechenden Kennfeld hinzukriegen.

Das Leerlauf-Steuergerät (sowas hat nur der 122PS Eta) ist bei manchen auch schon mal hinüber, äußert sich aber soweit ich micht entsinne eher durch zu niedrigen Leerlauf.
und unruhigen Leerlauf.
Ist schon was her, aber wenn ich mich recht entsinne, solltest Du die Kiste mal warmfahren, und dann den 45° Schalter abziehen. Dann sollte er auf ruhigen 650-750 Touren laufen.

Weiteres Problem des 122PS Eta gegenüber den anderen Motronicen ist übrigens die 1polige Lambdasonde. Wenn Die bald den Löffel abgibt oder einfach träge regelt, äußert sich das durch wellenförmige Beschleunigung. Wenn Du das hast, wirst Du es merken. ;-) Lambda testweise abziehen bringt Klarheit.

VG
Chrys

Gruß, Christian

na dann machen ja auch seine messwerte sinn, oder?!

wie ich der abbildung entnehmen konnte, gibts ja entweder den sensor für die DME ODER den schalter, nicht beides zusammen.

wenn er also den schalter durchgemessen hat und bei warmen motor 0 Ohm gemessen, dann müsste das doch hinhauen oder? ich weiß jetzt nichts genaues über die wirkungsweise des schalters... aber da wirst du ja sicher besser bescheid wissen.

grüße,

--
Stefan
[image]

na dann machen ja auch seine messwerte sinn, oder?!

wie ich der abbildung entnehmen konnte, gibts ja entweder den sensor für
die DME ODER den schalter, nicht beides zusammen.

Am 122-PS Eta mit Werkskat gibt es 4 Fühler, wenn ich micht recht erinnere.

1.) Temp.-Fühler DME
2.) Temp.-Zeitschalter (ist für den Warmlauf)
3.) 45°-Schalter
4.) Geber Fernthermometer.

Das Thermostatgehäuse ist wie ein Schweizer Käse.

Dem 45°-Schalter kann man die Kabel abziehen und kurzschließen. Das ist
dann, als ob der Motor warmgefahren ist. Die Leerlaufdrehzahl muss dann
von ca 1100 auf die 600 oder 700 Touren runtergehen, wenn das die Ursache
ist.

Ich tippe aber auf ein verkeimtes Leerlaufventil. Dazu paßt, dass er
nach dem Warmstart erstmal 700 Touren hat und nach ein paar Metern
fahren wieder hochgeht.

Wenn jemand weiß, wie man für das Drecksding eine zuverlässige(!)
Diagnose stellen kann und wie man er repariert bekommt - ich bin ganz
Ohr. Das habe ich nämlich nicht wirklich hinbekommen.

Die Dinger sind wie Lotterielose, wenn sie alt sind. Meistens Nieten,
aber man siehts ihnen von außen beim besten Willen nicht an.

na dann machen ja auch seine messwerte sinn, oder?!

wie ich der abbildung entnehmen konnte, gibts ja entweder den sensor

für

die DME ODER den schalter, nicht beides zusammen.

Am 122-PS Eta mit Werkskat gibt es 4 Fühler, wenn ich micht recht
erinnere.

1.) Temp.-Fühler DME
2.) Temp.-Zeitschalter (ist für den Warmlauf)
3.) 45°-Schalter
4.) Geber Fernthermometer.

Das Thermostatgehäuse ist wie ein Schweizer Käse.

Dem 45°-Schalter kann man die Kabel abziehen und kurzschließen. Das ist
dann, als ob der Motor warmgefahren ist. Die Leerlaufdrehzahl muss dann
von ca 1100 auf die 600 oder 700 Touren runtergehen, wenn das die Ursache
ist.

Ich tippe aber auf ein verkeimtes Leerlaufventil. Dazu paßt, dass er
nach dem Warmstart erstmal 700 Touren hat und nach ein paar Metern
fahren wieder hochgeht.

Wenn jemand weiß, wie man für das Drecksding eine zuverlässige(!)
Diagnose stellen kann und wie man er repariert bekommt - ich bin ganz
Ohr. Das habe ich nämlich nicht wirklich hinbekommen.

Die Dinger sind wie Lotterielose, wenn sie alt sind. Meistens Nieten,
aber man siehts ihnen von außen beim besten Willen nicht an.

N.

Danke Nico!

Werde da auch nochmal ran gehn. Hab das Leerlaufventil schonmal gereinigt vor ca 2 Jahren. Wie man es genau prüft weiß ich leider auch nicht :-(
Aber schadet sicher nicht es nochmal zu reinigen und die Kontakte zu säubern sowie die Kabel mal zu checken...
Das kurzschließen des 45°-Schalters hat jedenfalls null Effekt gehabt... :-(

VG
Chrys

wenn du die zündung anmachst, muss das LLR-ventil summen, ist ja im prinzip nur n magnetschalter. also kannste leicht überprüfen.

bei meinem b20 wars immer so, wenn ich den stecker vom LLR bei laufenden motor abgezogen habe, dann ging die drehzahl nach oben. wieder dran gesteckt und die drehzahl hat sich wieder eingefangen.
bei meinem b25 is das komischerweise nicht so, aber die drehzahl stimmt trotzdem.

grüße,

--
Stefan
[image]

Jepp! Ist der 122PS-Eta!
Bist du sicher dass es der Schalter ist? Welcher ist das genau? Der mit
den zwei Kabelschuhen dran? Wie kann ich den testen?

Die Nr11 ist der Schalter.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/browse/engine/cooling_sy...

Mein Eta hatte auch das Problem, Leerlauf ab kurz nach Start stabil bei
1100 Touren, und wenn Du ein bißchen die Forumssuche bemühst, wirst Du
diverse Einträge dazu finden. Ist ein Klassiker bei dem Motor. Neu machen
das Ding, kostet 27 im Zubehör.

Der blaue Fühler ist auch irgendwann mal hinüber. Ein Austausch schadet
nicht, gibts im Zubehör ab 12 (bei BMW deutlich teurer). Der braune
Fühler ist nur für Kombiinstrument und spielt in Bezug auf den Motorlauf
keine Rolle.

Allerdings muss es nicht 100% der 45° Schalter sein, ich tippe aber schwer
drauf, wenn Du Falschluft wirklich überall ausschließen kannst?!?!
Der 122PS Eta hat von der Motorsteuerung leider eine Mischversion aus
Jetronic und Motronic 1.0 sowie Eta-spezifischem Gedöns, welche so NUR
beim 122PS Eta verbaut wurde. Beim 129PS Eta mit Motronic 1.1 haben sie's
dann hinbekommen alles mit den Standardkomponenten des M20B20 Motronic und
einem entsprechenden Kennfeld hinzukriegen.

Das Leerlauf-Steuergerät (sowas hat nur der 122PS Eta) ist bei manchen
auch schon mal hinüber, äußert sich aber soweit ich micht entsinne eher
durch zu niedrigen Leerlauf.
und unruhigen Leerlauf.
Ist schon was her, aber wenn ich mich recht entsinne, solltest Du die
Kiste mal warmfahren, und dann den 45° Schalter abziehen. Dann sollte er
auf ruhigen 650-750 Touren laufen.

Weiteres Problem des 122PS Eta gegenüber den anderen Motronicen ist
übrigens die 1polige Lambdasonde. Wenn Die bald den Löffel abgibt oder
einfach träge regelt, äußert sich das durch wellenförmige Beschleunigung.
Wenn Du das hast, wirst Du es merken. Lambda testweise abziehen bringt
Klarheit.

VG
Chrys

Gruß, Christian

Also gut, jetzt weiß ich welchen Schalter du meinst - müsste dann doch der hier Temp-Schalter passend sein oder??

Ich werd morgen mal einfach mal die beiden Kabelschuhe zusammenstecken und sehn was er macht, damit bekommt ja dann die Motronic die Info dass er warm ist und sollte somit den Leerlauf auf ca. 700 U/Min regeln. Aktuell hab ich ziemlich exakt 1000 U/min und auch stabil. Bin gespannt und hoffe das war dann des Rätsels lösung! Falschluft schließe ich aus, hab ihn mehrmals aus allen Richtungen und an allen Schlauchverbindungen abgesprüht mit Bremsenreiniger...
Die Lambdasonde schließe ich auch mal aus, hab ich vor ca 1 Jahr erneuert (orig. Bosch-Teil) weil ich eben diese wellenartige Beschleunigung hatte mit der alten trägen Sonde. Er zieht aber seit dem Wechsel absolut sauber durch.

Danke nochmals für die Tips! Werde berichten wenn ich den Schalter getestet hab...

VG
Chrys

Also gut, jetzt weiß ich welchen Schalter du meinst - müsste dann doch der
hier
Temp-Schalter
passend sein oder??

Ich werd morgen mal einfach mal die beiden Kabelschuhe zusammenstecken und
sehn was er macht, damit bekommt ja dann die Motronic die Info dass er warm
ist und sollte somit den Leerlauf auf ca. 700 U/Min regeln. Aktuell hab ich
ziemlich exakt 1000 U/min und auch stabil. Bin gespannt und hoffe das war
dann des Rätsels lösung! Falschluft schließe ich aus, hab ihn mehrmals aus
allen Richtungen und an allen Schlauchverbindungen abgesprüht mit
Bremsenreiniger...
Die Lambdasonde schließe ich auch mal aus, hab ich vor ca 1 Jahr erneuert
(orig. Bosch-Teil) weil ich eben diese wellenartige Beschleunigung hatte
mit der alten trägen Sonde. Er zieht aber seit dem Wechsel absolut sauber
durch.

Danke nochmals für die Tips! Werde berichten wenn ich den Schalter
getestet hab...

VG
Chrys

Bin grad von der Arbeit heimgefahren und hab dann gleich mal die beiden Kontaktstecker vom 45°-Schalter bei laufendem Motor gebrückt - es hat sich überhaupt nichts verändert! :-( Jetzt fällt mir nix mehr ein...die Drehzahl ist wenn er warm ist bei stabilen 1000 Touren. Vielleicht hat auch eins der Kabel einen Marderbiss o.ä., werd das mal noch prüfen sobald ich Zeit finde.

Ansonsten bin ich dankbar für weitere Hilfe!

Evtl hat auch jmd mal irgendwas verstellt an der Karre. Schließlich ging der Leerlaufschalter sicher seit Jahren nicht, hab ihn erst selbst eingestellt dass er wieder eine Schubabschaltung hat. Kann ich die LL-Drehzahl nicht irgendwo anders noch regulieren? Am LMM oder an der Drosselklappe selbst vielleicht??

VG
Chrys

Hast Du denn auch wirklich das Gaszugspiel bzw. den Anschlag der Hebeleien geprüft, wie Stefan schon vorschlug?
Die Drosselklappenschalterlanglochauffeilgeschichte würde gut dazu passen, und nach meiner Erfahrung sind es eh meist ganz banale Ursachen, die eine lange und komplexe Suche zur Folge haben.
Gruß
Rainer

Drosselklappenschalterlanglochauffeilgeschichte

GEIL :D

--
Stefan
[image]

Drosselklappenschalterlanglochauffeilgeschichte

GEIL :D

Danke. Kürzlich begegnete mir bei der Arbeit dieser (ernstgemeinte) Satz:

"Eigene Fahrzeitrechnungen für Fahrzeuge, für die keine Fahrzeitrechnungen über die im Anhang zur Verfügung gestellten Referenzfahrzeitrechnungen zur Verfügung gestellt werden, müssen analog zur gewählten Vorgehensweise für die Referenzfahrzeitrechnungen erstellt werden."

Gruß aus der Behörde.
Rainer

wer beim Bund war, kennt sicherlich den "einachsigen Dreiseitenkipper"... ((Schubkarre)

oder bei den Schweizern gibts da noch "selbstreproduzierende Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit festprogrammierter automatischer Rückkehr aus allen beliebigen Richtungen und Distanzen" (Brieftaube)

Oder wer weis was ein "Biosensor" is ?? ( Is´n Diensthund )

Grüsse, der Willy

--
[image]

Hast Du denn auch wirklich das Gaszugspiel bzw. den Anschlag der Hebeleien
geprüft, wie Stefan schon vorschlug?
Die Drosselklappenschalterlanglochauffeilgeschichte würde gut dazu passen,
und nach meiner Erfahrung sind es eh meist ganz banale Ursachen, die eine
lange und komplexe Suche zur Folge haben.
Gruß
Rainer

Ich hab ordentlich Spiel am Gaszug- ist bestimmt 8-10mm - klemmt auch nirgends. Die Drosselklappenschaltereinstellschleifaktion hab ich auch im ausgebauten Zustand auf der Werkbank vorgenommen, die Drosselklappe ging also definitiv auf Anschlag.

Wo kann man denn den Leerlauf grundsätzlich mal einstellen? Soll ich mal an der Drosselklappenanschlageinstellschraube drehen oder soll ich das lieber lassen?

Mein Leerlaufregelventil funktioniert auch - wenn ichs abstecke geht die Drehzahl sofort kräftig hoch.

Also ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter:(

VG
Chrys

Soll ich mal

an der Drosselklappenanschlageinstellschraube drehen oder soll ich das
lieber lassen?

Mach mal, bei warmem, laufenden Motor. Kannst Dir ja die Umdrehungen merken und das Ganze wieder exakt in den Ursprungszustand zurück versetzen, wenn's nichts bringen sollte.

Hallo zusammen,
ich hab mit meinem 122 PS Eta das gleiche Problem.

Beim Kaltstart liegt der Leerlauf bei 700 Umdrehungen. Fährt man allerdings einige Meter, dann steigt der LL auf 1000/1100.
Der 45 Grad Schalter scheint in Ordnung zu sein (Überbrückungstest). Der Leerlaufregler summt, wenn die Zündung an ist. Bin etwas ratlos.

Gruß Christian

Hallo zusammen,
ich hab mit meinem 122 PS Eta das gleiche Problem.

Beim Kaltstart liegt der Leerlauf bei 700 Umdrehungen. Fährt man
allerdings einige Meter, dann steigt der LL auf 1000/1100.
Der 45 Grad Schalter scheint in Ordnung zu sein (Überbrückungstest). Der
Leerlaufregler summt, wenn die Zündung an ist. Bin etwas ratlos.

Gruß Christian

Scheint ein spezielles Problem von 122PS-Eta-Fahrern zu sein die Christian heißen... ;-)

Aber Spass beiseite: Hast du auch deinen Ansaugbereich gereinigt und die Probleme seitdem? Oder hast du sonst was gemacht bevor das Problem auftauchte?

Werden das schon in den Griff kriegen denk ich...muss ja irgendwie zu lösen sein das Rätsel...

Vg
Chrys

Scheint ein spezielles Problem von 122PS-Eta-Fahrern zu sein die Christian
heißen...

So wirds sein :-D

Im Ansaugbereich habe ich mal den Faltenbalg ausgetauscht. Das wars auch schon. Falschluft zieht er seit dem keine mehr.
Habe den Wagen mit dem Problem übernommen. Was mich persönlich wundert, dass die LL-Drehzahl nach dem Kaltstart bei 700 bleibt und wenn der Wagen warm ist, sie auf 1000 steigt.
Umgekehrt wäre es mir lieber :-P

Hallo,

da ihr wohl jetzt alles elektrische und mechanische gecheckt habt und es prinzipiell funktioniert, könnte man auch die Leerlaufdrehzahl auf andere Art und Weise nachstellen.
Das herumdrehen an der CO-Schraube des LMM bringt nichts, denn sie verstellt quasi nur den Regelbereich der LMM-Klappe.
Aber welches Leerlaufregelventil habt ihr, eines im Alugehäuse oder eines in einer schwarzen Kunststoffhülle?

Grüße

Gunter

Scheint ein spezielles Problem von 122PS-Eta-Fahrern zu sein die

Christian

heißen...

So wirds sein

Im Ansaugbereich habe ich mal den Faltenbalg ausgetauscht. Das wars auch
schon. Falschluft zieht er seit dem keine mehr.
Habe den Wagen mit dem Problem übernommen. Was mich persönlich wundert,
dass die LL-Drehzahl nach dem Kaltstart bei 700 bleibt und wenn der Wagen
warm ist, sie auf 1000 steigt.
Umgekehrt wäre es mir lieber

Aber welches Leerlaufregelventil habt ihr, eines im Alugehäuse oder eines
in einer schwarzen Kunststoffhülle?

Ich habe eins im Alugehäuse :-)

Aber welches Leerlaufregelventil habt ihr, eines im Alugehäuse oder

eines

in einer schwarzen Kunststoffhülle?

Ich habe eins im Alugehäuse

So - habe gute Nachrichten!! Meiner gurkt jetzt im Leerlauf wieder um die 750 U/min!! :-D

Hab das Leerlaufregelventil (ebenfalls das Alu-Teil von VDO) abgebaut und INTENSIVST gereinigt. Zuerst mit WD40 "eingeweicht", dann mit Wattestäbchen schön überall reingestochert wo man hinkommt und die Innereien schön bewegt mit nem Schraubenzieher. Und das ganze 3x wiederholt. Dann mit Bremsenreiniger gespült und eingebaut, 5km Probefahrt gemacht - Leerlauf bleibt bei ca 750! Hätte ihn zwar gern noch etwas niedriger, weiß aber nicht wie ich das anstellen soll...

Was ich noch herausgefunden habe ist, dass die kleine Messingschraube oben im LLRV ganz eingedreht ist bei mir. Hab probehalber mal etwas aufgedreht - Leerlauf geht nach oben! Da ich bei meinen 750 Touren schon am Endanschlag bin kann ich da wohl nichts mehr verstellen - es sei denn man kann den Leerlaufsteller irgendwie "kalibrieren" mit einer anderen Einstellung der Schraube und hat dann einen neuen Einstellbereich..?!?

So, ich hoffe das bleibt bei mir jetzt so - wenn nicht hört ihr ganz sicher wieder von mir! ;-)

Also Christian, bau mal dein LLRV aus - mach es gründlichst sauber und guck wie sich deine Kiste danach verhält. Möglicherweise kannst du auch durch drehen der Einstellschraube auf dem LLRV (nach rechts) die Drehzahl etwas senken...

VG
Chrys

Hallo,

genau diese Schraube meine ich :-)
Die sitzt nur bei dem schwarzen Kunststoffteil etwas versteckt.

Viel Erfolg

Gunter

Aber welches Leerlaufregelventil habt ihr, eines im Alugehäuse oder

eines

in einer schwarzen Kunststoffhülle?

Ich habe eins im Alugehäuse

So - habe gute Nachrichten!! Meiner gurkt jetzt im Leerlauf wieder um die
750 U/min!!

Hab das Leerlaufregelventil (ebenfalls das Alu-Teil von VDO) abgebaut und
INTENSIVST gereinigt. Zuerst mit WD40 "eingeweicht", dann mit
Wattestäbchen schön überall reingestochert wo man hinkommt und die
Innereien schön bewegt mit nem Schraubenzieher. Und das ganze 3x
wiederholt. Dann mit Bremsenreiniger gespült und eingebaut, 5km Probefahrt
gemacht - Leerlauf bleibt bei ca 750! Hätte ihn zwar gern noch etwas
niedriger, weiß aber nicht wie ich das anstellen soll...

Was ich noch herausgefunden habe ist, dass die kleine Messingschraube oben
im LLRV ganz eingedreht ist bei mir. Hab probehalber mal etwas aufgedreht -
Leerlauf geht nach oben! Da ich bei meinen 750 Touren schon am Endanschlag
bin kann ich da wohl nichts mehr verstellen - es sei denn man kann den
Leerlaufsteller irgendwie "kalibrieren" mit einer anderen Einstellung der
Schraube und hat dann einen neuen Einstellbereich..?!?

So, ich hoffe das bleibt bei mir jetzt so - wenn nicht hört ihr ganz
sicher wieder von mir!

Also Christian, bau mal dein LLRV aus - mach es gründlichst sauber und
guck wie sich deine Kiste danach verhält. Möglicherweise kannst du auch
durch drehen der Einstellschraube auf dem LLRV (nach rechts) die Drehzahl
etwas senken...

VG
Chrys

Hallo,

genau diese Schraube meine ich
Die sitzt nur bei dem schwarzen Kunststoffteil etwas versteckt.

Viel Erfolg

Gunter

Ok, etwas zu früh gefreut...die Drehzahl ist teilweise doch wieder etwas höher...so um die 900 rum. ISt mir eindeutig zu hoch. :-|
Womit könnte das noch zusammenhängen? KW-Sensor mal reinigen?
Würde die Motronic eigtl selbsttätig höher regeln wenn er bei einer bestimmten Drehzahl nicht rund läuft?

Und nochmals meine Frage: Weiß jemand ob und wie man den leerlaufsteller "kalibrieren" bzw einstellen kann damit man einen anderen Verstellbereich an der Schraube erreicht?

VG
Chrys

Ok, etwas zu früh gefreut...die Drehzahl ist teilweise doch wieder etwas
höher...so um die 900 rum. ISt mir eindeutig zu hoch.
Womit könnte das noch zusammenhängen? KW-Sensor mal reinigen?
Würde die Motronic eigtl selbsttätig höher regeln wenn er bei einer
bestimmten Drehzahl nicht rund läuft?

Und nochmals meine Frage: Weiß jemand ob und wie man den leerlaufsteller
"kalibrieren" bzw einstellen kann damit man einen anderen Verstellbereich
an der Schraube erreicht?

VG
Chrys

Hallo Chrys,

hast Du einen Kaltlaufregler für Euro 2 verbaut? Die Dinger können auch Probleme machen.
Ansonsten probier mal, die Batterie für mindestens eine Stunde abzuklemmen. Danach lernt sich das Steuergerät neu an, kann auch Wunder bewirken.

Gruss
Wilhelm

Ok, etwas zu früh gefreut...die Drehzahl ist teilweise doch wieder etwas
höher...so um die 900 rum. ISt mir eindeutig zu hoch.
Womit könnte das noch zusammenhängen? KW-Sensor mal reinigen?
Würde die Motronic eigtl selbsttätig höher regeln wenn er bei einer
bestimmten Drehzahl nicht rund läuft?

Und nochmals meine Frage: Weiß jemand ob und wie man den

leerlaufsteller

"kalibrieren" bzw einstellen kann damit man einen anderen

Verstellbereich

an der Schraube erreicht?

VG
Chrys

Hallo Chrys,

hast Du einen Kaltlaufregler für Euro 2 verbaut? Die Dinger können auch
Probleme machen.
Ansonsten probier mal, die Batterie für mindestens eine Stunde
abzuklemmen. Danach lernt sich das Steuergerät neu an, kann auch Wunder
bewirken.

Gruss
Wilhelm

Jepp, so einen KLR hab ich verbaut - ist aber schon lange abgeklemmt. Er bekommt kein Signal von der Lambdasonde und der Zusatzluftschlauch ist nicht angeschlossen an der Ansaugspinne. Sollte insofern also keinerlei Einfluss mehr haben.
Wobei...möglicherweise stört ja der Anschluss am weißen Sensor vorne im Thermostat?!? Da musste ich ja für den KLR damals auch ein Signal abgreifen...was meinst du? Könnte das eine Ursache sein?

Batterie hatte ich von gestern abend bis heute morgen abgeklemmt - kein Effekt.

VG
Chrys

Hallo Chrys,

KLR unbedingt vollständig aktivieren oder auch deaktivieren. Ich glaube nicht, dass das KLR-Steuergerät das Temperatursignal auch im abgeschalteten Zustand korrekt durchschleift. Also auch wieder den Stecker des Motorkabelbaumes auf den Temperatursensor stecken.

Häufiger Defekt an der analog arbeitenden LLR des 122PS etas: Das Kabel zum LLR ist innerlich oxidiert! Der Kupferwurm zerstört das Kabel von innen durch Oxidation der kupfernen Kabelsehle.

Zieh den Stecker vom LLRV ab, entferne vorsichtig das schwarze Steckergehäuse am Kabel. Nun siehst du die beiden Pins. Die sind mit ziemlicher Sicherheit schwärzlich verfärbt, ist aber ziemlich normal, da sie versilbert sind. Nun zieh an den Kabeln, auch ruhig mal kräftiger, bis sich die Kunststoffummantellung ein bischen zurückzieht und das kupferne Kabel sichtbar wird. Hast du die Pins nun in der Hand, war das Kabel bereits vollständig zerfressen. Wird auch nur was schwärzliches sichtbar und nicht blankes Kupfer, so ist das Kabel auch schon zerstört. Diese Kabeloxidation erhöht mit voranschreiten den Widerstand des Kabels, bis er fast null erreicht. (Was auch bedeutet, das das LLRV schleichend seinen Betrieb einstellt!) Das magnetisch arbeitende analoge LLRV frist bei vollem Arbeitbereich bis Endanschlag schon mal bis zu 2A Strom, was nicht gerade wenig ist. Es ist auf intakte Kabel und Steckverbindungen dringend angewiesen.
Haste oxidierte Kabel, hilft nur Austauschen und beten, dass sich der Kupferwurm nicht noch andere Teile des Kabelbaumes ausgesucht hat.

Gruß Eric

P.S.: Den Steckpin und das Steckergehäuse gibt es als Ersatzteil von BMW.(Die kennen das Problem...oder auch nicht!)

RSS-Feed dieser Diskussion

Und immer noch Leerlaufprobleme beim Eta... :(

Was hälst Du vom Temperaturfühler ?

Was hälst Du vom Temperaturfühler ?

Update: Beide Temp-Fühler gemessen...Ergebnisse inside

Update: Beide Temp-Fühler gemessen...Ergebnisse inside

Messwerte

Update: Drosselklappenschalter eingestellt...

Und immer noch Leerlaufprobleme beim Eta... :(

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

122PS Eta? Dann der 45° Schalter am Thermostat defekt.

So, 45°-Schalter is es nicht... :(

So, 45°-Schalter is es nicht... :(

Das Wort des Monats:

Das Wort des Monats:

geht auch kürzer

So, 45°-Schalter is es nicht... :(

So, 45°-Schalter is es nicht... :(

Selbes Problem bei mir

Selbes Problem bei mir

Selbes Problem bei mir

Lösungsvorschlag

Lösungsvorschlag

Meiner funzt wieder!!

Meiner funzt wieder!!

Meiner funzt wieder!! LL doch teils wieder bei 900! :(!

Nur eine Idee

Nur eine Idee

KLR komplett deaktivieren!