neues Jahr, alte Probleme... Auto geht bei Volllast aus :-(

Hallo
gestern mit Freude endlich wieder den e28 rausgefahren an die frische Luft, Saisonstart.
Während der Winterpause hatte ich zum Spaß den LMM getauscht (da ich bei der letzten AU ein par Probleme hatte) und aufgrund der Probleme letzten Jahres am Saisonende, siehe mein Beitrag von damals (anklicken) auch noch eine neue Pierburg Benzinpumpe und einen neuen Spritfilter verbaut und auch noch anderes Kleinzeugs, was nix mit dem damaligen Problem zu tun gehabt haben kann. Durch den Tausch der Pumpe dachte ich, das Problem sei gelöst. Ist es aber leider nicht. Gestern am ersten Tag hab ich es eh ruhig angehen lassen, und heut am zweiten Tag gings halt etwas schneller zur Sache. Bin wieder liegen geblieben... :-( . Motor nahm kein Gas mehr an, in meinen Augen wegen mangelnder Benzinzufuhr, und ging aus. Ich stand etwas blöd, konnte aber rückwärts auf den Bordstein rollen. Hab dann alle 2 Minuten probiert, wieder zu starten, im Standgas lief er dann auch mal jeweils wieder kurz, aber sobald man Gas geben wollte, kam entweder garkeine Reaktion, oder zögerliche Gasannahme bis 1800rpm, danach aber sofort absinken auf 400rpm und dann aus. Nach ca. 10 Minuten hat's dann wieder funktioniert, Auto sprang normal an und ich konnte weiterfahren.
In meinen Augen kann das nur was mit mangelnder Spritzufuhr zu tun haben... oder?
Welche Verdächtigen würdet ihr noch tauschen?
Habe vorhin mal am Benzindruckregler den Schlauch abgehabt (nicht auf der Einlaßseite, sondern den kleinen Unterdruckschlauch, der an die Ansaugbrücke geht...)und dran gesaugt, es scheint, als ob die Membran noch dicht wäre, d.h. kein Druckabbau merkbar.
Kann ein defekter Druckregler solch ein Benzinzufuhrproblem verursachen?
Hab den Tankdeckel direkt aufgemacht nach Fahrtende, kein Vakuum zu merken. Morgen fahre ich mal ohne Tankdeckel, und schau, obs was bringt, dann kann man die Entlüftung definitiv ausschließen.
Wo und wie kann ich schauen, ob alle Leitungen freigängig sind? Sprich welche muss ich jeweils wo abmachen, damit ich sie mit Druckluft durchblasen kann? Wenn ich die zuführende Benzinleitung an dem Druckregler abmache, kann ich dann hinten direkt die Leitung am Spritfilter abmachen und kann mit Druckluft durchblasen?
Würde ja auch gerne mal den Tankgeber rausmachen um zu schauen, ob ich megaviel Schmodder am Tankboden habe, aber der ist noch fast randvoll, da ich ihn vor dem saisonalen Abstellen vollgemacht hatte. Und via Entleerungsschraube leermachen ging bei noch keinem meiner Autos wirklich... war immer hoffnungslos festgegammelt.
Naja, ich wäre froh, wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet, habe ausnahmsweise morgen nachmittag und abend mal Zeit , um mich ausschließlich um die alten Hobel zu kümmern :-) !
Gruß
Stefan

Am Druckregler ist der Rücklaufschlauch angeschlossen. Er mach quasi auf, wenn er Druck in der Einspritzleiste zu hoch wird.
Die Symptome schreien danach, bei Volllast und versagendem Motor den Kraftstoffdruck zu messen. Dann könnte man das auch mal näher eingrenzen.

Hi
die Pumpe ist wie gesagt fabrikneu reingekommen.
d.h. es sollte Deiner Meinung nach hinter dem Druckregler, also am Rücklauf, bei Volllast gemessen werden?
Gruß
Stefan

Nee nee, Du musst schon vorlaufseitig messen. Sonst erkennst Du ja nicht, welcher Druck an den Einspritzventilen anliegt.
Passen denn die Einspritzventile zum Steuergerät? Weiß jemand, welchen elektrischen Wiederstand die Einspritzventile vom ETA haben?

Am besten nen Manometer für den Kraftstoffdruck mit nem T-Stück und nem längeren Schlauch anschließen und von außen an die Frontscheibe kleben. Klappt gut so...

Hi
Einspritzventile und Steuergerät sind Original und passen zueinander.
Ist ein "normaler" 122 PS eta, nix nachträglich Zusammengestelltes :-)
Hab das Auto seit 10 Jahren, im letzten Herbst hat das Phänomen angefangen...
Gruß
Stefan

Hallo Stefan,

also ich würde auch unbedingt den Kraftstoffdruck messen. Ich habe in einigen Fahrzeugen sogar dauerhaft ein Prüfmanometer verbaut. Es wird mit einem T-Stück in den Zulauf kurz vor der Einspritzleiste eingeschleift (also hinten am Motor, nicht vorne am Druckregler, das ist der Rücklauf) und sollte bis 5 bar Systemdruck geeignet sein. Es gibt sehr schöne kleine Manometer aus dem Heizungsbau mit nur ca. 3 cm Durchmesser, die optisch auch sehr gut im Motorraum wirken. Benzinfeste T-Stücke gibt´s im Zubehör oder sogar direkt von BMW.

Damit kannst du definitiv jedem mechanischem Defekt in der Kraftstoffversorgung auf die Schliche kommen. Geht der Motor nach kurzem Lauf aus und der Druck ist im Keller (eta hat 2,5bar Systemdruck), stimmt was am Zulauf nicht. Das kann eine fehlerhafte Pumpe, Rost in der Benzinleitung/Tank, verstopfter Druckregler bis zum durchgerosteten Tankgeber sein.

Ich kann da jetzt keine weitere Diagnose abgeben, wenn wir über die Druckverhältnisse in der Einspritzleiste nicht bescheid wissen. :-(

Gruß Eric

Moin,

ok, ich mach mich heute mal auf die Suche, was ich noch so alles im Fundus habe und versuche was anzubauen.
Gleichzeitig versuche ich mal den Tankgeber rauszuholen.

Bzw noch ne kurze Zwischenfrage: Wenn ich mal testweise einen Druckregler mit 3.0 bar reinmache (2.5er habe ich keine mehr zu hause), kann dann Großartig was passieren?

Danke für alle bisherigen Antworten
Stefan

Großartig? Nein... absaufen kann er. Du ballerst jetzt halt etwas mehr Sprit rein, so etwa 20%. Das wird sogar die Steuerung teilweise ausbügeln.

Aber erwarte nicht, dass das folgenlos bleibt. Zuviel Sprit ist ungesund...

Ich bin davon überzeugt, dass die Ursache Deine Problems nicht der Druckregler ist. Falls er falsch regelt, tut er das immer so. Wenn der Systemdruck also zu gering sein sollte, läuft der Motor bei Volllast evtl. zu mager, läuft aber wieder halbwegs vernünftig, wenn er sich im Teillast- oder Leerlaufbereich befindet.
Bau doch mal das Handschuhfach aus, fahre ne Runde und lege Deine Hand an das Steuergerät. Bei Volllast ist ja die Öffnungszeit der Einspritzventile am größten, d.h. auch deren Strombedarf. Der Strom kommt übers Steuergerät.... Vielleicht isses da auch nur ne kalte Lötstelle.
Aber schau erstmal, dass Du den Systemdruck beim Fahren kontrollieren kannst.

So, gestern einen Baumarktmanometer bis 10 bar zwischengeschleift, ein Haubengitter raus, Manometer ist nun im Blickfeld.
Da es gestern Nacht schon spät war, habe ich auf eine Probefahrt verzichtet, zumal eine andere Kiste noch Pflegebedarf hatte.
Heut hab ich den eta mal angemacht, Systemdruck ist laut Anzeige knapp über 2 bar im Stand, wenn man fährt, steigt er auf knapp 2.5 bar. Ich fahr gleich mal ne längere Strecke und werde berichten... dann mach ich mal den Tank auf, wenn ich das olle Ding aufkrieg...
Bilder und Infos folgen.
Stefan

So, hier steh ich auf dem Standstreifen... :-( .
Nach mehrmaliger Vollgasbelastung blieb ihm wieder die Spucke weg. Ruckeln, dann keine Gasannahme mehr, dann aus. Systemdruck blieb und bleibt konstant auf 2.5 bar beim Gasgeben. Nach dem Abstellen des Motors steht das Manometer weiterhin auf 2.5 bar, vorhin vor dem Anlässen stand es auch auf 2.5 bar. Fährt man und gibt kein Gas, steht es auf 2.0 bar, beim Gasgeben steht es auf ca 2.5 bar. Probiert man ihn anzulassen, sinkt es kurz wieder auf 2 bar, Motor geht aber gleich wieder aus, dann steht die Anzeige wieder auf 2.5 bar... Weiterführende Ideen :-( ?
Parkende Grüße
Stefan

Hallo,

vielleicht doch die Zündung? Ein Kollege hatte mal ein Fahrzeug mit den gleichen Symptomen. Da war die Zündspule hinüber, bei Erwärmung trat eine Unterbrechung auf. Nach einigen Minuten Abkühlen lief der Wagen wieder ohne Probleme, um bei Erreichen
der "Abschalttemperatur" erneut stehen zu bleiben, Abkühlen, fahren, stehenbleiben, etc. Wäre ja mal einen Versuch wert.

Vielen Dank für den Tipp, die schaue ich mir nun mal an
Stefan

Und wieder schreibe ich vom Standstreifen aus :-( .
Die Ersatzspule hat die selbe TeileNr gehabt... und zum selben Ergebnis geführt.
Mist.

Stefan

So, nach mehreren erfolglosen Startversuchen - Auto läuft dann kurz im Stand, reagiert aber nicht wirklich aufs Gas- sprang er dann wieder an nach 10 Minuten, leicht stotternd am Anfang hat sich dann aber nach ein paar Gasstößen gefangen und nun parkt der Hobel wieder auf der Grube.
Um mal die Idee aufzugreifen bzgl defekter Elektronik: Kann es sein, dass man bei Volllast der Spule viel Leistung abfragt, sich diese dabei erwärmt, und es dann zu den Symptomen kommt? Oder können die Endstufen im Steuergerät für sowas verantwortlich sein? Spule habe ich noch eine vom 325ix VfL da, hoffe, die passt, Steuergerät hab ich als Neuteil hier liegen - wollte das aber eigentlich eingepackt lassen...
Naja, ich schau mal, dass ich den Tauchrohrgeber raushol und da mal nach schaue. Wenn vorne der Druck konstant bleibt, heisst es ja nicht, dass hinten genug nachkommt (falls die Hauptpumpe eine Art Rücklaufsicherung hat?)
Stefan

Wenn der Druck in der Einspritzleiste da ist, kann es ja nicht an Teilen liegen, die sich davor (also in Richtung Tank) befinden.
Zündung schließe ich aus, denn Du hast ja geschrieben, dass Du quasi ewig fahren kannst, so lange Du nur ruhig fährst.
Wenn Du alles richtig beschrieben hast, muss es ein elektronisches Teil der Kraftstoffversorgung sein, welches bei Volllast stärker belastet wird, als bei Teillast.

Was evtl. noch sein könnte ist, dass die, bei Volllast stärkere Wärmeabstrahlung des Auspuffkrümmers ein ohnehin schon beschädigtes Bauteil ganz zum Versagen bringt. Ich weiß aber nicht, was da beim Eta alles in der Nähe verbaut ist.

Somit scheidet alles mit der Spritversorgung aus, das ist ok. 2bar im Stand ist völlig ok, die 2,5bar beim Betrieb sind ebenfalls ok.

Zündung? Hmmm, entweder geht das oder nicht. Hörst du im Leerlauf am Endrohr so typische bumm-bumm Geräusche? Kein Aprilwitz, Fehlzündungen und Aussetzer kann man beim Sixpack dort bestens hören.

Ich glaube viel mehr, dass der Luftmengenmesser hängt oder einen Kabelbruch hat. Der Stecker am LMM ist nicht völlig harmlos, weil sehr beliebt bei gewissem Viehzeug. check den mal. Check auch mal die Leichtgängigkeit der Klappe im LMM. Die sollte geschmeidig laufen... auch das kann man mit einem Multimeter bestens checken. Abgelutschtes Zeug hat am Poti Aussetzer und rauscht.

Ok, checke ich.
Leerlauf war noch nie ganz harmonisch in den 10 Jahren seit ich ihn habe, blubbert am Auspuff ein wenig, aber nicht ungewöhnlich für mein Empfinden.
Aber Frage zum LMM: Wenn ein Kabelbruch vorläge, wie ist es zu erklären, dass er nach 10-20 Minuten wieder läuft?
Stefan

....den LMM hab ich nun auch mal getauscht... aber mir ist ansich eben eingefallen, dass ich den letztes Jahr mal abgeklemmt hatte, als der Wagen solch einen Ausfall hatte. Ging dann auch nicht wieder an, daher scheidet der dann also eher aus.
Wie schaut's aus mit Kurbelwellensensor oder anderen Sensoren, zB denen im Thermostatgehäuse? Kann da einer nen Hau weg haben? Der eine hat doch was mit der Motronic zu tun soweit ich weiss... Ist wie beschrieben ein 122 PS eta, Typ 4231 mit Werkskatnachrüstung aufm Band.
Stefan

Hallo,

nachdem ich heute den ganzen Tag alles mögliche an der Kiste gedreht habe (Lima scheint auch in Ordnung, hatte um die 14V als ich vorhin mal kurz gemessen hatte)... allerdings ansich (leider) erfolglos geblieben bin, anbei mal was Produktives.
Im e28 kann man wunderbar ein Manometer benutzerfreundlich installieren.
Man nehme Baumarkt Manometer, Anschlüsse und Überwurfflügelmutter einer Ölzentralheizung, aus einer alten e9 Kofferraumdichtung ein rundes Stück ausschneiden und mit der Gürtelzange durchstechen (als Dichtfläche innerhalb des Schraubstückes zum Manometer hin), ca. 70cm + 10cm Benzinschlauch, ein Y-Stück und diverse Schraubschellen. Das haubengitter ist schnell ausgeklipst, und wenn man das Manometer durchführt und die Haube schließt, bleibt ganz genau genug Luft, damit alles passt, nichts gequetscht wird, aber trotzdem festen Halt hat:

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Falls das Ding mal jemand braucht: Kann gern gegen Portoübernahme (hin und zurück) verschickt und verliehen werden.

Bei der Gelegenheit auch mal den Tankgeber rausgeholt und nach dem Zustand des Tankes und des Siebes geschaut... und ich muss sagen, ich war überrascht. Der Tank sieht trotz seiner 29 Jahre nicht nur außen, sondern auch innen gut aus (Auto hat geschätzte 300tkm gelaufen). Die Vorförderpumpe etc waren auch datiert mit 1985 :-) ! Auf den Bildern ist halt Benzin im Tank drin, und die Knipsverhältnisse sind an der Stelle ja nicht ideal, aber ich glaube man sieht was ich meine: Null Schmodder. Die Auflagefläche des Gebers habe ich dann auch noch penibel gereinigt und das Teil mit nem neuen O-Ring wieder eingesetzt.

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Naja, wenigstens ein Erfolgserlebnis heute an der Kiste, und die Gewissheit, dass konstant Druck anliegt...

Gefrustete Grüße
Stefan

Moin Stefan,

da es am Sprit offensichtlich nicht liegt, muss es es ja was anderes sein ;-) .

Da musst du systematisch ran, sprich du musst alles durchmessen wenn der Bock kalt ist, dann wenn er warm ist (und noch läuft) und dann sofort wenn er dir verreckt und nicht anspringen will.
1. gut zu wissen wäre, ob er einen Zündfunken hat wenn er nicht anspringen will ??
2. Steuergerät mal getauscht?
3. Kurbelwellensensor (keine Ahnung wo der beim eta sitzt) prüfen. Da fällt mir spontan der W124 ein, da geben die sehr gern den Geist auf. Das merkt man daran, dass der Bock einfach ausgeht wenn er heiß ist und nicht mehr anspringen will. Sobald er sich etwas abgekühlt hat, gehts wieder.
4. Check den ganzen anderen Mist wie Motronik Temp Sensor, Drosselklappenschalter (und Kabel!) etc, vor allem wenn er dir gerade verreckt ist. Nur so kommst du dem Ganzen auf die Schliche.
5. Lambdasonde - kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber unmöglich ist ja nichts. Steck die einfach mal ab, der Motor läuft dann im Notprogramm.

Ich persönlich würd mit dem Steuergerät anfangen. Ich hatte sowas ähnliches vor kurzem. Motor ging einfach an der Ampel aus und nicht mehr an. Bissl gewartet, ging wieder. Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass das (gebraucht gekaufte) Steuergerät einen weg hatte. Gegen das alte getauscht, seitdem ist Ruhe.

Wenn du anfängst Werte zu messen, mach dir ne Tabelle und schreib die auf. Besorg dir vorher alle Soll-Werte. Findest du im Netz oder im Forum, ich bin jetzt zu faul die rauszusuchen ;-) :-P

Und bitte berichte weiter!

Gruß

--
Stefan
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Servus,

Moin Stefan,

da es am Sprit offensichtlich nicht liegt, muss es es ja was anderes sein .

Da musst du systematisch ran, sprich du musst alles durchmessen wenn der Bock kalt ist, dann wenn er warm ist (und noch läuft) und dann sofort wenn er dir verreckt und nicht anspringen will.

Bin elektrisch betrachtet absolut kein Held... bzw hab wenig Plan. Naja, ich werde mich mal begooglen, was wo und wie zu messen geht.

1. gut zu wissen wäre, ob er einen Zündfunken hat wenn er nicht anspringen will ??

Müsste er ansich haben, da er ja (meist) 2 - 5 Sekunden im Stand läuft, aber kein Gas annimmt, und dann ausgeht.

2. Steuergerät mal getauscht?

Nein, noch nicht, aber das ist das nächste was ich mache. Habe wie gesagt noch ein Neuteil hierfür daliegen.

3. Kurbelwellensensor (keine Ahnung wo der beim eta sitzt) prüfen. Da fällt mir spontan der W124 ein, da geben die sehr gern den Geist auf. Das merkt man daran, dass der Bock einfach ausgeht wenn er heiß ist und nicht mehr anspringen will. Sobald er sich etwas abgekühlt hat, gehts wieder.

Ja, den tausch ich auch mal noch quer. Habe noch an einem m20b25 Block einen dranhängen, der dürfte baugleich sein.
Hat einer noch nen Plan, für was diese beiden Sensoren am Getriebe dasind ?? Muss doch auch eine Art Drehzahlerfassung sein nehme ich an.
Würde mich aber (allgemein) wundern, wenn sich solch ein Sensor ratzfatz erwärmen würde bei ein paarmal Gas geben.

4. Check den ganzen anderen Mist wie Motronik Temp Sensor, Drosselklappenschalter (und Kabel!) etc, vor allem wenn er dir gerade verreckt ist. Nur so kommst du dem Ganzen auf die Schliche.

Tja, bin da wie gesagt nicht so wirklich firm drin, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt müsst ich nur nochmal genau wissen, wo im Gehäuse welcher Sensor drin ist, aber ich schau mal auf realoem. Habe im Laufe der letzten beiden Jahre mehrere dieser Sensoren neu gemacht, wenn ich Lust & Zeit dazu hatte.

5. Lambdasonde - kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber unmöglich ist ja nichts. Steck die einfach mal ab, der Motor läuft dann im Notprogramm.

Mach ich auch mal. Habe vor ca. 2 oder 3 Jahren eine Unifit Sonde eingebaut, da die alte nicht mehr richtig regelte.

Ich persönlich würd mit dem Steuergerät anfangen. Ich hatte sowas ähnliches vor kurzem. Motor ging einfach an der Ampel aus und nicht mehr an. Bissl gewartet, ging wieder. Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass das (gebraucht gekaufte) Steuergerät einen weg hatte. Gegen das alte getauscht, seitdem ist Ruhe.

Gute Info, danke, ich tausch das wie gesagt auch jetzt mal als nächstes... wenn ich mal wieder Zeit habe für die Kiste. Och man, bin letzte Saison immer pro Woche 2 x 160km mit dem Hobel gefahren und hab mich über jeden einzelnen km gefreut... naja, dafür liefen die letzten 10 Jahre (= ca. 160.000 km) fast ohne Komplikationen ab.

Schönes Restwochenende noch
Stefan

3. Kurbelwellensensor (keine Ahnung wo der beim eta sitzt) prüfen. Da fällt mir spontan der W124 ein, da geben die sehr gern den Geist auf. Das merkt man daran, dass der Bock einfach ausgeht wenn er heiß ist und nicht mehr anspringen will. Sobald er sich etwas abgekühlt hat, gehts wieder.

Ja, den tausch ich auch mal noch quer. Habe noch an einem m20b25 Block einen dranhängen, der dürfte baugleich sein.
Hat einer noch nen Plan, für was diese beiden Sensoren am Getriebe dasind ?? Muss doch auch eine Art Drehzahlerfassung sein nehme ich an.
Würde mich aber (allgemein) wundern, wenn sich solch ein Sensor ratzfatz erwärmen würde bei ein paarmal Gas geben.

Fuppes.
Mein eta hat ja ansich die 2-Geber Motronic sofern ich das richtig vorm bildlichen Auge habe, also sind die beiden Sensoren am Getriebe dafür "verantwortlich", anstelle des KW-Sensors. Dann tausche ich diese beiden Sensoren auch mal quer von einem anderen Getriebe, in Kombination mit nem anderen Steuergerät.

Stefan

Alles klar,

2 Geber Motronik hab ich auch an meinem M30. Hab den ganzen Mist erst vor kurzem komplett durchgemessen.

Kannst ja mal berichten sobald du die Geber und Steuergeraet gewechselt hast.

Am besten ist, wenn du die ganzen Sensoren am Steuergeraet-stecker misst, so hab ich das gemacht. Somit schliesst du gleichzeitig einen Kabelbruch aus.

Also, ich bin mal gespannt was du so zu berichten hast!

Gruss

--
Stefan
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Hi
eben noch einen heißen Tipp aus dem Freundeskreis bekommen, ausm e24 Lager.
Bei der 2-Geber Motronic äußert sich ein Sensordefekt dadurch, dass die Spritzufuhr gekappt wird. War bei meinem Kumpel bereits 2fach so. Sobald es meine Zeit zulässt, tausche ich die beiden aus und schaue mal weiter.
Stefan

Hallo,

heut mal kurz Zeit gehabt fürs Auto und die alten Sensoren rausgeholt:

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Am schwierigsten war, diese Klammer an der Steckverbindung auf, und danach auch wieder zuzukriegen :-) . Hab dann den LMM bzw Luftfilterkasten ausgebaut, dann hat man genug Platz zum Hantieren.

Wie man sieht, haben beide ordentlich "Zeugs" draufgehabt. Dies war aber nicht groß verkokt, sondern ging mit einem Lappen wegzuwischen. Kann dieser Schmodder auch zu Störungen führen?? Hab dann noch nen Satz anderer Sensoren reingemacht, die ich noch aus einem e30 iX hatte.

Hier mal noch ein paar Bilder, wo die beiden festgemacht sind, falls das auch mal jemand vorhat. Und ja ich weiss, der Motor markiert sein Revier ein wenig... :-) .

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Für eine Probefahrt hatte ich vorhin keine Zeit mehr, aber das werde ich am Wochenende nachholen.

Gruß,
Stefan

Das bisschen Zeugs drauf macht nix, war bei mir auch so.

Bin mal gespannt, was du zu berichten hast!!
Aber schoen, dass es endlich weitergeht ;-)

Gruss

--
Stefan
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Hmpf, wollte den Wagen eben mal anlassen (mit den neuen alten Sensoren, also gebrauchte), nun läuft er garnicht mehr. Dreht, aber springt nicht an.
Naja, ich starte mal nen neuen Beitrag bzgl wo welcher Sensor gesteckt wird, ggf habe ich die beiden ja vertauscht (oder einer der gebrauchten war auch defekt...)
Gruß
Stefan

Kannst du ja mit dem Ohmmeter checken, Sollwert um 900 Ohm +10%... mehr nicht, weil sonst kaputt.

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