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Genauso sieht es bei meinem ZLS auch aus. Somit funktioniert er also wie er soll...

Mit freundlichen Grüßen,
Johannes

Ich habe nun mal die Zeit gefunden den ZLS auszubauen und so wie beschrieben zu testen.
Also das Teil zunächst in den Kühlschrank gelegt, nach kurzer Zeit hatte sich die Lochscheibe gedreht, es war ein kleines Loch zu sehen. Reicht das oder muss der komplette Durchgang frei werden?
Dann habe ich das Teil an 12 Volt angeklemmt, nach einigen Minuten war die Lochscheibe komplett geschlossen.

Sollte dieses kleine Loch im kalten Zustand als "geöffnet" ausreichen, ist das also noch funktionstüchtig.

Womit ich allerdings wieder am Anfang stehen würde...
Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte?

Mit freundlichen Grüßen,
Johannes

dann werde ich ZLS mal ausbauen und überprüfen.
Vielen Dank an Eric für die ausführliche Beschreibung!

Ich berichte dann hier über die Ergebnisse.

Mit freundlichen Grüßen,
Johannes

du kannst den ZLS auch in ausgebautem Zustand auf seine Funktion überprüfen....wenn er noch intakt ist, besteht ja kein Grund ihn sinnlos zu tauschen. Aber nach dem Alter wird er bestimmt nicht mehr mit der korrekten Verstellkurve arbeiten, die er eigentlich haben müßte. (ZLS in Kühlschrank legen...Lochscheibe MUSS 100% öffnen, tut´s das nicht, in Froster legen, öffnet immer noch nicht 100%, ja dann ist es ein 100%iger Totalverlust. Wenn Scheibe geöffnet, mit 12V beaufschlagen, Heizung muss ordentlich Strom ziehen, wenn nicht, ZLS defekt, wenn ja, muss die Scheibe sich langsam schließen, nach ca. 5 min vollständig geschlossen, wenn nicht, dann ebenfalls defekt.)

Hast du die "einfache Version" mit Ventilspiel kalt auf +0,3 mm schon probiert?
Wirst staunen was das bringt und kostet nix...außer etwas Arbeit.

Gruß Eric

vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Der Anlass Schalter kann ausgeschlossen werden denke ich, die Symptome sind ja eher anderer Natur. Ich denke ich würde diesen Defekt auch erkennen.

Den ZLS hatte ich ausgebaut, ich habe ihn auch gereinigt. Die Schläuche dort habe ich bis auf einen bereits alle erneuert. Der sah noch gut aus, aber ersetzen werde ich ihn jetzt auch sicherheitshalber. Den großen gerippten Schlauch zwischen DK und LMM und den Schlauch der Ventildeckelentlüftung habe ich ebenfalls schon ersetzt, die waren schon ziemlich kaputt.

Die Beschreibung der Auswirkungen eines defekten ZLS von Eric65 so ziemlich den Kern der Sache.

Der ZLS kostet neu bei Leebmann gut 150€, da gibt es wohl auch keine günstigere Möglichkeit, oder?
Bin ja noch Schüler und da geht das tauschen von sowas nur auf den Verdacht hin sehr ins Geld...

Mit freundlichen Grüßen,
Johannes

CO-Schraube reindrehen bedeutet weniger Luft wird der selben Menge Kraftstoff zugeführt (Gemisch fetter), bei CO-Schraube rausdrehen wird mehr Luft der selben Menge Kraftstoff zugeführt (Gemisch magerer). Dies gilt aber nur für den Leerlauf bei Drosselklappenschalterstellung LL.
Wenn man die Tendenz eher in Richtung "fett" legt, hat man bei weitem weniger Probleme und einen ruhigeren Leerlauf sowie einen schöneren Übergang in Teillast. Außerdem ist die Neigung zu Teillastruckeln weit weniger ausgeprägt. Mehr saufen tut er deswegen auch nicht....zumindest nicht spürbar.
Die Einstellung muss aber unbedingt mit CO-Tester erfolgen...wildes rumdrehen an der CO-Schrauber "nach Gehör" ist kontraproduktiv und Grundvoraussetzung ist natürlich ein komplett dichtes Ansaugsystem, das nirgends Falschluft zieht.

Gruß Eric

Ist es richtig, CO Schraube am LMM rausdrehen, macht das Gemisch fetter, reindrehen mager?

eines vorab, der 528i hat keinen LLS (Leerlaufsteller), sondern einen ZLS (Zusatzluftschieber Kaltstartsystem). Für die Einstellung des Leerlaufs hat er eine Bypass-Einstellschraube. Die ist in das Kaltstartsystem integriert und mit Gummischläuchen verbunden (hat auch eine interne O-Ringdichtung die gerne kaputt geht, wenn viel dran rumgedreht wird.). Das Ganze ist am Zylinderkopf einlassseitig etwa Höhe Zylinder 3 + 4 unter der Drosselklappe montiert. Da die Leerlaufeinstelschraube mit ihrem Gehäuse fest an den Zylinderkopf montiert wird, wird sie auch sehr schön warm. Das tut den Gummischläuchen auf Dauer nicht gut und diese werden porös, brüchig und rissig, zumal sie von Innen mit Öldämpfen beaufschlagt werden. Alle diese Formschläuche sollten nach 10 Jahren getauscht werden, auch der lange Faltenbalg zwischen Drosselklappe und LMM.
Sind die Schläuche kalt und das System "drucklos" beim Start, sind sie noch dicht...läuft der Motor und wird warm, sind die Schläuche total undicht weil rissig.

Also alle Schläuche (wirklich ALLE!!!) im Kaltstartsystem tauschen. Bei dieser Gelegenheit auch gleich den ZLS prüfen. Wie das geht kannst du hier im Forum suchen...

Hat ein 525i/528i Probleme mit dem Kaltstart liegt immer ein Defekt am ZLS vor. Das kann man durch "rumdrehen" an anderen "Stellschrauben" minimal kompensieren, aber entweder er läuft dann kalt wie ein Sack Nüsse oder warm mit unregelmäßigem Leerlauf.
Der ZLS unterliegt einer Alterung/Verschleiss, also mal gegen ein Neuteil tauschen ist nicht verkehrt, ein Gebrauchtteil ist die schlechteste Alternative.

Gruß Eric

P.S.: Wenn man das Ventilspiel beim M30 auf 0,30 erhöht, laufen sie auch viel seidiger. Das Ventilticken wird dadurch auch nicht lauter...

Zwar bekommt der Anlasser Strom und dreht schön, nicht aber das Steuergerät vom Motor oder das restliche Bordnetz.

Und das ist durchaus temperaturabhängig...

Meiner hat auch noch ein Phänomen bei dem ich nicht durchblicke. Wenn der Wagen lange Stand springt er immer sofort an. Wenn ich ihn warm abstelle und 5min später starte auch, nur wenn er länger als ca.15min warm abgestellt wurde Springt er beim ersten Schlüssel umdrehen nicht an, egal wie lange der Anlasser dreht. Lasse ich dann den Schlüssel los und starte nochmal springt er direkt an.

Gruß

es geht mal wieder um den Leerlauf von meinem 528i ('83).
In meinem letzen Eintrag hatte ich ja schon über Leerlaufprobleme geklagt, ein Kompressionstest hat hier Klarheit gebracht: Zylinder 6 hatte keine Kompression. Überall sonst ca. 12 Bar.
Der Fehler lag bei einem leicht verzogenen Einlassventil...also Kopf runter, neues Ventil rein, alles bestens. Kompression da, Motor läuft wesentlich besser.

Nur ganz zufrieden bin ich noch immer nicht, kleine Unregelmäßigkeiten gibt es noch immer.
Wenn der Wagen länger gestanden hat, z.B. über Nacht springt er so gut wie immer auf Schlag an und läuft sehr schön im Bereich zwischen 850 und 900 upm. Wird er jedoch nach ein paar km warm und man hält z.B an einer Kreuzung an, so steigt der Leerlauf unregelmäßig auf teils 1100 upm und schwankt leicht, dh man kann die Schwankungen auch am Drehzahlmesser deutlich sehen. Außerdem springt er nachdem er einige Stunden gestanden hat (auch wenn der Motor schon wieder komplett kalt ist) nur an, wenn man ein wenig Gas gibt. Tut man das nicht und versucht normal zu starten, so läuft er kurz untertourig und geht dann aus, sofern man nicht mit ein wenig Gas nachhilft. Wenn er dann einmal läuft hat man wieder leichte Schwankungen und Unruhe im Leerlauf. Besonders fällt das auf, wenn man den Wagen im ersten oder zweiten Gang bei Standgas rollen lässt, der Motor kann die Drehzahl nicht sauber halten und das ganz Auto "ruckelt".

Hier nochmal die Liste was ich schon gemacht habe:

- Tank
- Benzinpumpe, Pierburg (Relais ok)
- Schlauch von Tank zu Pumpe
- Benzinfilter (neben der Pumpe)
- Benzinfilter im Motorraum
- Kraftstoffdruckregler, Bosch
- Einspritzdüsen vom Fachbetrieb überholt und geprüft (Ultraschall...etc)
- einige Unterdruckschläuche
- Verteilerkappe und Läufer, Bosch
- alle Zündkabel und Kerzen, NGK
- Zündspule, NGK
- Luftfilter, Mann
- Schlauch zwischen LMM und DK
- Schlauch Ventildeckelentlüftung
- einige Schläuche des LLR
- Endschalldämpfer --> Abgassystem ist dicht
- DK Dichtung
- einige Schellen und Kleinteile

Alles Neuteile vom Fachhändler.

Außerdem habe ich

- LMM und DK sowie LLR gereinigt
- Komplettes Kraftstoffsystem durchgespült (selbstverständlich vor dem Einbau der neuen Teile)
- Benzin ist neu (98 Oktan, Super Plus)
- Ventile eingestellt auf locker 0,30mm
- Öl und Kühlwasser neu
- alle Sicherungen sind einwandfrei
- Zündung von Werkstatt eingestellt (dazu fehlt mir noch das Werkzeug..)

Beim Tausch des Ventils habe ich selbstverständlich auch die Kopfdichtung+Schrauben und sämtliche Dichtungen ersetzt. Der Motor (Laufbahnen, Kolben etc.) sah von ihnen aus wie neu. Keinerlei Ablagerungen oder so zu sehen.

Der Wagen hat KEINEN Kat, keinen nachgerüsteten Kaltlaufregler, bei der AU sind keine besonderen Werte aufgefallen.
Die Laufleistung beträgt ca. 134t km.

Ich bin nun schon über 1000km gefahren, bis auf den Leerlauf habe ich keinerlei Probleme gehabt.

Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte...

Mit freundlichen Grüßen,
Johannes