Das war nur die halbe Miete.

Woher weißt du, daß dieses Signal dort auch ankommt?

Erst wenn der Stecker abgenommen und dort eine Prüfspannung des Steuergeräts ankommt, erst dann hat man die Sache richtig gemacht.

Drum sag ich ja immer " irgendwas mit 5 V muß am Stecker anliegen... Hauptsache: irgendwas..."

Ansonsten kann dir eins dieser kleinen bissigen Drecksviecher den Kabelbaum abgefressen haben und dann kannst du lange suchen.

Manche Sachen kann man in 30 Sekunden prüfen und ausschließen, isso.

Den Kühlmitteltemperatursensor hast aber schon getauscht, oder? Und die Steckverbindung davon geprüft?

Ich habe die Steckkontakte gereinigt, mit Kontaktspray eingesprüht und den Sensor bei verschiedenen Temperaturen durchgemessen und mit Referenzwerten verglichen, das sah alles richtig aus. Von daher hab ich den ausgeschlossen.

Habe an der DK nur einen Schalter, den hab ich richtig eingestellt, und jetzt funktioniert auch wieder die Schubabschaltung.

Den M20 kenne ich im Detail nicht so gut, evtl. hat der wirklich keinen Poti an der DK.

Hm, wenns die Zündspule ist, sollte es aber doch eigentlich nicht so gasabhängig sein, oder? Aber kann man natürlich trotzdem einfach mal tauschen um sicher zu gehen...?

Doch, gerade unter Last machen sich Zündungsprobleme bemerkbar, weil dann der höhere elektr. Widerstand zwischen den Elektroden (mehr Gemisch) für einen ausreichenden Zündfunken eine höhere Spannung erfordert.

Ah ok, und "Betriebszustand" umfasst quasi alle Parameter, die von der Motronic gemessen werden? Weiß jemand wie viele Kennfelder es gibt?

Es sollte für ZZP und Einspritzmenge jeweils ein Grundkennfeld mit Last (beim M20 = Luftmenge) und Drehzahl geben, dann gibt es noch Korrekturkennfelder für die Lambdaregelung, Motortemperatur usw.
Also allgemein bei der Motronic und nicht BMW-spezifisch.

Hat irgendjemand hier eigentlich Schaltpläne, Stromlaufpläne oder sonstige Schemata für den E28? Insbesondere würde mich natürlich alles interessieren was mit Einspritzung und Zündung zu tun hat.

für mich klingt die Beschreibung, auch wenn es kein Patschen gibt, nach Aussetzern. Daher würde ich mal

1. Drosselklappenpoti messen (weil es nichts kostet)

Habe an der DK nur einen Schalter, den hab ich richtig eingestellt, und jetzt funktioniert auch wieder die Schubabschaltung.

2. Zündspule tauschen

Hm, wenns die Zündspule ist, sollte es aber doch eigentlich nicht so gasabhängig sein, oder? Aber kann man natürlich trotzdem einfach mal tauschen um sicher zu gehen...?

3. Wenn 1. und 2. ohne Befund/Erfolg, kannst Du dich noch dem Impulsgeber widmen (soweit ich weiß wertet die Motronic nur einen der beiden Geber aus)

Den ZZP ermittelt die Motronic passend zum aktuellen Betriebszustand aus dem eingespeicherten Kennfeld.

Ah ok, und "Betriebszustand" umfasst quasi alle Parameter, die von der Motronic gemessen werden? Weiß jemand wie viele Kennfelder es gibt?

Ach ja, theoretisch käme ja auch noch der LMM in Frage, aber da hab ich auch schon einen neuen getestet, und das hat keinen Unterschied gemacht.

Aber danke schonmal, jetzt hab ich zumindest nen klareren Schlachtplan

für mich klingt die Beschreibung, auch wenn es kein Patschen gibt, nach Aussetzern. Daher würde ich mal

1. Drosselklappenpoti messen (weil es nichts kostet)
2. Zündspule tauschen
3. Wenn 1. und 2. ohne Befund/Erfolg, kannst Du dich noch dem Impulsgeber widmen (soweit ich weiß wertet die Motronic nur einen der beiden Geber aus)

Den ZZP ermittelt die Motronic passend zum aktuellen Betriebszustand aus dem eingespeicherten Kennfeld.

MfG Holger

ich habe ein etwas mysteriöses Problem mit meinem '85er eta automatik katlos (zweigeber vermutlich?).

Ab einer bestimmten Gasstellung ruckelt der Motor und zieht nicht hoch. Und zwar kommt das wirklich auf einen Millimeter mehr oder weniger im Gaspedal an. Mit wenig bis mittel Gas läuft der Motor gut und rund, und wenn ich einen Millimeter mehr gebe, wirds unrund (Drehzahl kann sogar absinken) und bleibt gleich schlecht bis Vollgas.

Außerdem tritt es nur auf, wenn das Fahrzeug durchwärmt ist. Es scheint nicht direkt von der Wassertemperatur abzuhängen, die kann auch betriebswarm sein und das Problem tritt nicht auf, z.B. bei kaltem Wetter. Ich kann auch z.B. bei kaltem Wetter den Motor warmfahren ohne Problem, dann stelle ich ihn 10 Minuten ab, und wenn ich dann weiterfahre, ist das Ruckeln da.
Bei richtig warmem Wetter & Motor kommt es wesentlich schneller und tritt auch manchmal im Standgas und bei wenig Gas auf.
Manchmal hört es auch während der Fahrt wieder auf, einmal z.B. als ich in den Regen gefahren bin. Manchmal kriegt der Motor auch plötzlich für eine Sekunde Schub, und dann ruckelts wieder.

Es gibt übrigens auch kein Patschen oder Fehlzündungen, und das Kerzenbild sieht danach gleichmäßig leicht mager aus.

Ich habe bisher folgendes gemacht:

- Ventilspiel geprüft: OK
- Saugsystem gereinigt & abgedichtet, Einspritzdüsen überholen lassen:
Läuft jetzt besser und geht im Stand nicht mehr aus, Ruckeln aber unverändert.
- Zündkabelbaum gewechselt: Nasse/verrußte Zündkerze behoben, Ruckeln unverändert.
- Benzinfilter und Pumpe gewechselt: keine Veränderung

Es fühlt sich für mich irgendwie danach an als würde bei jeder Umdrehung entweder zu spät oder in einem Zylinder gar nicht eingespritzt. Kerzenbild ist aber gleichmäßig.

Es gibt doch auch eine Zündzeitpunktverstellung, wie funktioniert die eigentlich? Ich denke mir, es könnte genau die Umstellung von spät auf früh sein, bei der irgendwas schiefgeht. Sind dafür die zwei Impulsgeber bei der 2-Geber-Motronic da?
Wenn jetzt z.B. der "früh"-Geber aussetzt, würde generell zu spät eingespritzt und gezündet, oder?
Achso, und wodurch wird die Umstellung von früh auf spät ausgelöst?

Einfach mal auf Verdacht den/die Impulsgeber wechseln lassen?

Sorry, ich weiß, das sind viele Fragen, aber ich schlag mich damit jetzt schon bald 1 Jahr rum