Hallo Leute,

das ist eine super Diskussion. Am besten gefiel mir den blöden nachgerüsteten Kat. austragen zu lassen. Das werde ich mit meinem ins Nirwana mündendem 3-poligen Lambdasondenanschluß auch machen, oder läuft der Motor sonst zu mager, wenn Lamdasondenbalken(der 3. rechts) zu hoch ist? Braucht die DME überhaupt ein Lambdasignal? Auf welchen Pin geht das?

Gruß Georg

Hallo Stefan,

den Ansatz bzgl. Einspritzventile von Eric finde ich gut. Wenn eines oder mehrere davon hinsichtlich Zerstäubung oder Menge abweichen oder nachtropfen, wirkt sich das negativ auf den CO-Wert aus.

Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst auch mal einen Kompressionstest machen (Ventildichtheit). Wobei undichte Ventile eher schlechte HC-Werte verursachen.

Ich hab in dem mittlerweile recht langen Thread auf die schnelle keine Info gefunden, wie alt die O2-Sonde ist?

Gruß
Holger

Hi,
nach dem Tausch des 2poligen Sensors gab es auch keine Änderung heute Abend.
Ich glaube, ich setze nochmals die alte Drosselklappe ein mitsamt deren DK-Schalter... ob sich dann wieder was zum Positiven ändert.
Gruß,
Stefan

Hallo Stefan,

... ich würde mir echt mal Gedanken machen und den Motorkabelbaum auf Durchgang aller Leitungen zum STG überprüfen. Beim letzten Problem hier im Forum, war auch ein Kabel ab/schlecht. ... hier der DK-Schalter, Temperaturgeber und LMM.
Besonders, wenn sehr oft Bauteile getauscht wurden und jedesmal einer der E-Stecker abgezogen wurde, die sind für sowas nicht konstruiert, zumindest die ohne die zu betätigende Rastklinke.

Gruß Eric

P.S.: ... es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich ein mechanischer Defekt vorliegt. Ein verrostetes ESV, ein undichtes Auslassventil etc.pp.. Du kannst auch mal etwas mehr Ventilspiel geben, ... 0,35, ob´s dann besser wird?
Eta´s haben ein thermisches Problem, Nein, sie werden nicht zu heiß, sie bleiben im regulären Alltagsbetrieb zu kalt. Wird ein eta nur selten bewegt, auch noch sehr dezent, so kommt das Motoröl gerade mal auf 80 C, viel zu wenig für die Selbstreinigung, Kondensate verdampfen nicht, das Öl wird bereits nach wenigen 100 Km rabenschwarz. Wer da nicht auf Synthetik umstellt und jährlich wechselt, bekommt einen innerlich total versotteten Motor. Das ist dann immer schön zu sehen, wenn die ZK-Haube abgenommen ist und der Zylinderkopf innen nicht hochglänzend silber ist, sondern verkokt und rabenschwarz.

Die "Bauphase" ist aber nicht der Verbau bei BMW, sondern wie lange dieses Teil lieferbar war oder vom Lieferanten produziert wurde.

Mein Werkskat-Eta von 4/85 hat auch die einpolige Sonde.

Wahrscheinlich kam die Beheizung wirklich erst später.

N.

Das ist merkwürdig, da hier eine andere Sonde drin sein sollte.

Die von dir genannte 11781266736 ist einpolig, gehört aber definitiv nicht in einen Eta.

Hi,
naja, laut ETK wurde die Nr der unbeheizten Sonde(n) halbwegs oft im eta ab Werk verbaut (als auch in diversen m10 e30, in ein paar e23 und e24 M30 Varianten):

11761277565
Lambdasonde

Supersedes:
11781266736
(= 11781707391 = 11781715263)

wurde in folgenden E28 Fahrzeugen gefunden:

5' E28, 525e, Limousine, M20, MANUELL, EUR, (4231) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, MANUELL, EUR, (4232) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, AUTOMATIK, EUR, (4241) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, AUTOMATIK, EUR, (4242) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, MANUELL, EUR, (4251) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, MANUELL, EUR, (4252) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, AUTOMATIK, EUR, (4261) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 525e, Limousine, M20, AUTOMATIK, EUR, (4262) : Abgasanlage mit Katalysator
5' E28, 528e, Limousine, M20, MANUELL, USA, (4073) : Abgasrohr Katalysator
5' E28, 528e, Limousine, M20, AUTOMATIK, USA, (4083) : Abgasrohr Katalysator
5' E28, 533i, Limousine, M30, MANUELL, USA, (4274) : Abgasrohr Katalysator
5' E28, 533i, Limousine, M30, AUTOMATIK, USA, (4284) : Abgasrohr Katalysator

Klickt man sich durch, endet die Bauphase dieser einpoligen Sonde dann 12/1986.

Gruß,
Stefan

Hi,
naja, bei mir ist die 11781266736 in 09/1985 verbaut worden von BMW. Dies ist eine einpolige Sonde, somit ist auch der Kabelbaum entsprechend. Wie kann ich hier auf eine beheizte Sonde umbauen?
Gruß,
Stefan

Das ist merkwürdig, da hier eine andere Sonde drin sein sollte.

Die von dir genannte 11781266736 ist einpolig, gehört aber definitiv nicht in einen Eta.

Da sollte und war von Anfang an drin die 11761277565. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525e-M20/L/browse/exhaust_system/exhaus...

Wenn die notwendigen Kabel noch dran hängen: schwarz ist Signal und 2x weiss ist die Heizung.

Also Masse und Klemme 15 an die Heizung bringen und es funktioniert.

Ich finde es trotzdem merkwürdig, mein E30 318i ist BJ 2/85 und hat als älteres Fahrzeug definitiv eine dreipolige Sonde ab Werk drin. Und der 318i ist eine L-Jetronik, somit das technologisch ältere Fahrzeug.

Einpolig ist unbeheizt, also extrem langsam beim Aufheizen. Da tut sich mit einem brauchberen Meßsignal glatt 4-5Minuten garnix... über sowas wie Warmlaufregler braucht man da schon nicht mehr nachdenken.

Und einpolige Sonden sind schon von der Bauart her uralt. Das ist Technik der Endsiebziger Anfang 80er...

Ein werksmäßiger Kat-Eta hatte schon 1984 die dreipolige Sonde...

Eine 3-polige Sonde mit Heizung schafft nach 60 Sekunden ein brauchbares Signal abzuliefern. Und ihre "Leserate" ist aus dem Stand heraus 3-4 mal so hoch wie die der einpoligen. Sie kann bis zu 10 Messungen pro Sekunde liefern, manche können noch höher.

Wer also irgendwas mit Pumpen, Pulsieren, Schwanken hat und eine einpolige Uralt-Sonde: jetzt mal an ein Upgrade denken...;)

Ich hab in dem mittlerweile recht langen Thread auf die schnelle keine Info gefunden, wie alt die O2-Sonde ist?

Hallo Holger,
die Lambdasonde ist ca 10-15tkm drin. Diese hatte ich mal prophylaktisch vor ein paar Jahren neu gemacht (war glaube ich eine UniFit, einpolig). Die Lambdawerte selbst sind stets unauffällig, bzw die Regeldauer erscheint sehr gut, sprich sie scheint nicht träge zu sein.
Gruß,
Stefan

den Ansatz bzgl. Einspritzventile von Eric finde ich gut. Wenn eines oder mehrere davon hinsichtlich Zerstäubung oder Menge abweichen oder nachtropfen, wirkt sich das negativ auf den CO-Wert aus.

Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst auch mal einen Kompressionstest machen (Ventildichtheit). Wobei undichte Ventile eher schlechte HC-Werte verursachen.

Ich hab in dem mittlerweile recht langen Thread auf die schnelle keine Info gefunden, wie alt die O2-Sonde ist?

Gruß
Holger

Hi,
nach dem Tausch des 2poligen Sensors gab es auch keine Änderung heute Abend.
Ich glaube, ich setze nochmals die alte Drosselklappe ein mitsamt deren DK-Schalter... ob sich dann wieder was zum Positiven ändert.
Gruß,
Stefan

Hallo Stefan,

... ich würde mir echt mal Gedanken machen und den Motorkabelbaum auf Durchgang aller Leitungen zum STG überprüfen. Beim letzten Problem hier im Forum, war auch ein Kabel ab/schlecht. ... hier der DK-Schalter, Temperaturgeber und LMM.
Besonders, wenn sehr oft Bauteile getauscht wurden und jedesmal einer der E-Stecker abgezogen wurde, die sind für sowas nicht konstruiert, zumindest die ohne die zu betätigende Rastklinke.

Gruß Eric

P.S.: ... es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich ein mechanischer Defekt vorliegt. Ein verrostetes ESV, ein undichtes Auslassventil etc.pp.. Du kannst auch mal etwas mehr Ventilspiel geben, ... 0,35, ob´s dann besser wird?
Eta´s haben ein thermisches Problem, Nein, sie werden nicht zu heiß, sie bleiben im regulären Alltagsbetrieb zu kalt. Wird ein eta nur selten bewegt, auch noch sehr dezent, so kommt das Motoröl gerade mal auf 80 C, viel zu wenig für die Selbstreinigung, Kondensate verdampfen nicht, das Öl wird bereits nach wenigen 100 Km rabenschwarz. Wer da nicht auf Synthetik umstellt und jährlich wechselt, bekommt einen innerlich total versotteten Motor. Das ist dann immer schön zu sehen, wenn die ZK-Haube abgenommen ist und der Zylinderkopf innen nicht hochglänzend silber ist, sondern verkokt und rabenschwarz.

... ich würde mir echt mal Gedanken machen und den Motorkabelbaum auf Durchgang aller Leitungen zum STG überprüfen. Beim letzten Problem hier im Forum, war auch ein Kabel ab/schlecht. ... hier der DK-Schalter, Temperaturgeber und LMM.

Darin bin ich nicht so wirklich gut, aber ich werde das wohl mal angehen.

Achso...: Fährt man vor sich hin, und tritt die Kupplung, um zu schauen, ob der Wagen den Leerlauf direkt und sauber einregelt, geht der Zeiger kurz auf die Normleerlaufdrehzahl von ca. 700 runter, eine Sekunde später regelt er jedoch wieder bei ca. 1000rpm. Lässt man die Kupplung dann wieder kommen, fährt normal weiter, tritt wieder zum Probieren die Kupplung, kommt wieder das gleiche SPiel, ca eine Sekunde 700rpm, dann wieder erhöhter Leerlauf.

Besonders, wenn sehr oft Bauteile getauscht wurden und jedesmal einer der E-Stecker abgezogen wurde, die sind für sowas nicht konstruiert, zumindest die ohne die zu betätigende Rastklinke.

Sind ja ansich alles welche mit Rastklinke .

Eta´s haben ein thermisches Problem, Nein, sie werden nicht zu heiß, sie bleiben im regulären Alltagsbetrieb zu kalt. Wird ein eta nur selten bewegt, auch noch sehr dezent, so kommt das Motoröl gerade mal auf 80 C, viel zu wenig für die Selbstreinigung, Kondensate verdampfen nicht, das Öl wird bereits nach wenigen 100 Km rabenschwarz. Wer da nicht auf Synthetik umstellt und jährlich wechselt, bekommt einen innerlich total versotteten Motor. Das ist dann immer schön zu sehen, wenn die ZK-Haube abgenommen ist und der Zylinderkopf innen nicht hochglänzend silber ist, sondern verkokt und rabenschwarz.

Da habe ich erfreulicherweise kein Problem. Der eta ist mein einziges Auto, bei dem das Öl auch nach mehreren 1000 km stets hell ist und auch bleibt. Vor ca 14 Jahren war die Kiste mein Langstreckenauto, ggf liegt es daran. Fahre seit 15 Jahren stets Mobil1, 15W-40 (ohne nun eine Öldiskussion entfachen zu wollen ..).

Gruß,
Stefan

Gruß

Rainer

Hi,
nach dem Tausch des 2poligen Sensors gab es auch keine Änderung heute Abend.
Ich glaube, ich setze nochmals die alte Drosselklappe ein mitsamt deren DK-Schalter... ob sich dann wieder was zum Positiven ändert.
Gruß,
Stefan

Hallo Stefan,

... ich würde mir echt mal Gedanken machen und den Motorkabelbaum auf Durchgang aller Leitungen zum STG überprüfen. Beim letzten Problem hier im Forum, war auch ein Kabel ab/schlecht. ... hier der DK-Schalter, Temperaturgeber und LMM.
Besonders, wenn sehr oft Bauteile getauscht wurden und jedesmal einer der E-Stecker abgezogen wurde, die sind für sowas nicht konstruiert, zumindest die ohne die zu betätigende Rastklinke.

Gruß Eric

P.S.: ... es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich ein mechanischer Defekt vorliegt. Ein verrostetes ESV, ein undichtes Auslassventil etc.pp.. Du kannst auch mal etwas mehr Ventilspiel geben, ... 0,35, ob´s dann besser wird?
Eta´s haben ein thermisches Problem, Nein, sie werden nicht zu heiß, sie bleiben im regulären Alltagsbetrieb zu kalt. Wird ein eta nur selten bewegt, auch noch sehr dezent, so kommt das Motoröl gerade mal auf 80 C, viel zu wenig für die Selbstreinigung, Kondensate verdampfen nicht, das Öl wird bereits nach wenigen 100 Km rabenschwarz. Wer da nicht auf Synthetik umstellt und jährlich wechselt, bekommt einen innerlich total versotteten Motor. Das ist dann immer schön zu sehen, wenn die ZK-Haube abgenommen ist und der Zylinderkopf innen nicht hochglänzend silber ist, sondern verkokt und rabenschwarz.

Mir ist aber auch einige Zeit nicht aufgefallen, dass der Drosselklappenschalter nicht funktioniert, erst als ich gemerkt habe, dass die Schubabschaltung nicht geht - bzw ich war mir gar nicht sicher ob das Auto sowas hat

Mittlerweile mache ich AU nur noch mit geöffnetem Öleinfülldeckel, der Motor zieht dann mehr Luft und läuft zwar schlechter, schafft aber den Test. Richtig zufrieden bin ich damit nicht aber das Auto läuft im Alltag super.

Hallo Stefan, das habe ich mir gedacht, wozu sollte der KLR auch aktiv werden wenn der Motor schon warm ist. Bedeutet für mich das ich den auch Aufgrund Standgasprobleme abgeklemmt lasse. Ebenso nützt der nichts um für die AU den Kat auf Temperatur zu bringen...
Also in Zukunft einen Umweg fahren um den Kat auf „Regelwärme“ zu bekommen.

VG

Hi,
lass den aber nicht sichtbar oder gänzlich abgeklemmt, da man Dir ansonsten Steuerhinterziehung vorwerfen könnte. Es könnte sich ja so zutragen, dass bei Dir zufällig eine defekte Sicherung (seperates Kästchen in der Verkabelung) verbaut ist, die Du nicht bemerkt hast.
Gruß,
Stefan

Nee, ist klar. Alle Kabel, Stecker usw sind optisch angeschlossen u. sieht aus als wenn alles in Butter wäre.
Ist auch schon lange außer Funktion, die HU Prüfer haben aufgrund des guten Zustandes des etàs im Allgemeinen nie was erfragt/angemerkt.
Du weißt ja, immer mal investieren u. dadurch zeigen das man sich Mühe gibt den zu erhalten;)
VG

Hallo Stefan, das habe ich mir gedacht, wozu sollte der KLR auch aktiv werden wenn der Motor schon warm ist. Bedeutet für mich das ich den auch Aufgrund Standgasprobleme abgeklemmt lasse. Ebenso nützt der nichts um für die AU den Kat auf Temperatur zu bringen...
Also in Zukunft einen Umweg fahren um den Kat auf „Regelwärme“ zu bekommen.

VG

Hi,
lass den aber nicht sichtbar oder gänzlich abgeklemmt, da man Dir ansonsten Steuerhinterziehung vorwerfen könnte. Es könnte sich ja so zutragen, dass bei Dir zufällig eine defekte Sicherung (seperates Kästchen in der Verkabelung) verbaut ist, die Du nicht bemerkt hast.
Gruß,
Stefan