Da hatte ich mich wohl von einem Youtube Video in die Irre leiten lassen - es macht sehr viel Sinn, sich nach dem Beipackzettel der Dichtung zu richten. Victor Reinz gibt bei mir 60Nm, nach 15min 33°, nach Warmlauf 35° an.

Ich habe mittlerweile alles montiert und er sprang auf Anhieb an, ein Erfolgserlebnis für die erste größere Reparatur!

Ganz zufrieden bin ich mit dem Laufverhalten aber noch nicht... ich bin der Meinung er sollte trotz der Automatik mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich haben, was mir auch schon vor dem Ausfall der ZKD aufgefallen war.
Der Schlauch zwischen Ansaugtrakt und ZLS könnte ein kleines Leck haben, da ich den flicken musste bis das Ersatzteil kommt. Kann das viel ausmachen?

Ausserdem habe ich heute die Zündung geprüft/eingestellt. "So wird's gemacht" beschreibt, dass bei Automatikgetriebe nur ein Unterdruckschlauch vorhanden sein sollte, meiner hat aber beide angeschlossen. Kann das einen sinnvollen Grund haben oder hat da ein Vorbesitzer gebastelt?

Im nächsten Schritt würde ich mich mal mit dem LMM beschäftigen. Die Stellschraube ist 3 Umdrehungen raus (sitzt 16.9mm tief von der Oberkante des LMM), ist das ungefähr wo sie sein sollte?

Hallo zusammen,

NEIN, das ist weder abhängig von den Zylinderkopfschrauben, noch welcher M30 das ist, das Bj. ist auch egal und die Reparaturanleitungen schreiben jeder etwas anderes.

Die Reihenfolge und die Anzugsmomente in der Rep-Anleitung bezieht sich ausschließlich auf eine originale BMW Zylinderkopfdichtung.

Wie die Kopfschrauben angezogen werden MÜSSEN, gibt der Hersteller der Zylinderkopfdichtung vor! (Beipackzettel und Einbauanleitung) ... und nur der! Denn nur der weis, welcher Dichtstoff verwendet wurde und dessen Setzverhalten.

Das kann also in drei Stufen nur mit Drehmoment oder dritte Stufe nach Setzverhalten (Zeit) oder sogar nach einem Warmlauf oder sogar Drehwinkelgesteuert erfolgen.

Wenn du eine RENZ-Dichtung verwendest, muss der dritte Gang drehwinkelgesteuert nachgezogen werden.

Gruß Eric

Hallo an alle,

das kann ich bestätigen…elring zB schreibt ganz andere Werte vor als „So mach ichs mir selber“. Ist zwar ein M20 eta, egal, es gibt hierbei unterschiedliche Anzugswerte. Stand auf der Verpackung von elring.

NEIN, das ist weder abhängig von den Zylinderkopfschrauben, noch welcher M30 das ist, das Bj. ist auch egal und die Reparaturanleitungen schreiben jeder etwas anderes.

Die Reihenfolge und die Anzugsmomente in der Rep-Anleitung bezieht sich ausschließlich auf eine originale BMW Zylinderkopfdichtung.

Wie die Kopfschrauben angezogen werden MÜSSEN, gibt der Hersteller der Zylinderkopfdichtung vor! (Beipackzettel und Einbauanleitung) ... und nur der! Denn nur der weis, welcher Dichtstoff verwendet wurde und dessen Setzverhalten.

Das kann also in drei Stufen nur mit Drehmoment oder dritte Stufe nach Setzverhalten (Zeit) oder sogar nach einem Warmlauf oder sogar Drehwinkelgesteuert erfolgen.

Wenn du eine RENZ-Dichtung verwendest, muss der dritte Gang drehwinkelgesteuert nachgezogen werden.

Gruß Eric

Ich habe nun endlich alle Ersatzteile und habe die Ventilsitze einigermaßen dicht bekommen - entweder fehlt mir da die Übung, der Zustand war sehr schlecht oder das ist einfach sehr viel zeitaufwendiger als im Internet dargestellt...

Eine Frage zur Anzugsprozedur der Kopfschrauben für dem M30:
"So wird's gemacht" gibt 60Nm, 20min warten, 80Nm an.
Im Internet finde ich noch eine 3. Stufe, wo nach Warmlaufen des Motors um 35° nachgezogen wird.

Zieht ihr den Zylinderkopf vom M30 in 2 oder 3 Stufen an?

Das kommt glaube ich auch auf die verwendeten Schrauben an, so zumindest beim M21

Eine Frage zur Anzugsprozedur der Kopfschrauben für dem M30:
"So wird's gemacht" gibt 60Nm, 20min warten, 80Nm an.
Im Internet finde ich noch eine 3. Stufe, wo nach Warmlaufen des Motors um 35° nachgezogen wird.

Zieht ihr den Zylinderkopf vom M30 in 2 oder 3 Stufen an?

Hallo

Sollte sich dein Motor tatsächlich als Totalschaden herausstellen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich hab noch einen Null-Kilometer-Rumpfmotor vom 528i E28. Also Block mit montiertem Kopf. Ebenfalls hab ich noch 2 oder 3 neue nackte Zylinderköpfe 1 262 243, ebenfalls neu und in originaler BMW Verpackung.

Gruß Siggi

Hallo Siggi,

besten Dank für die Info! Hast du zufällig auch ein Schaltgetriebe?

Nestor

Den Block bekomme ich in der Garage nicht ohne Weiteres raus. Ich würde erstmal weiter sauber machen und messen, mit dem Haarlineal sehe ich nicht dass deutlich Material fehlt.
Wo setzt man die Grenze bei der Ebenheit des Blocks, wieviel kompensiert die ZKD? Denke dass ein paar Hundertstel ok sein müssten.

Für mich ist das kein "Riss", sieht zu breit aus und beginnt und endet miten im Material. Ein Riss hat in der Regel viel schärfere Kanten und ist optisch bei weitem nicht so "breit" oder auffällig.

Gruß
Wolfgang

Richtig. Es ist eine sich zersetzende Dichtung, die einen Kanal für die Korrosion bildet. Sieht man ja auch an dem Dreieck. Das Gusseisen hat leichten Rostansatz gebildet...

Wesentlich ärgerlicher ist der Raum zwischen den Zylindern. Wenn man den mit dem Haarlineal testet, dürfte sich eine Absenkung zeigen. Da fehlt wahrscheinlich bereits Material.

Der Block ist reif für einen Durchlauf an der Fräse für die Dichtfläche.

https://www.directupload.eu/file/d/8710/eqsw23g9_jpg.htm

Für mich ist das kein "Riss", sieht zu breit aus und beginnt und endet miten im Material. Ein Riss hat in der Regel viel schärfere Kanten und ist optisch bei weitem nicht so "breit" oder auffällig.

Gruß
Wolfgang

Sollte sich dein Motor tatsächlich als Totalschaden herausstellen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich hab noch einen Null-Kilometer-Rumpfmotor vom 528i E28. Also Block mit montiertem Kopf. Ebenfalls hab ich noch 2 oder 3 neue nackte Zylinderköpfe 1 262 243, ebenfalls neu und in originaler BMW Verpackung.

Gruß Siggi

Grüße aus dem Oberbergischen

Ich habe die ausgebaute Zyliderkopfdichtung mal gemessen - ca. 1.75mm, daher würde ich sagen das ist entweder die originale oder wenn neu dann wurde der Kopf nicht nachgearbeitet.

Ausserdem hier 2 Bilder vom Motorblock wo die Dichtung ausgefallen ist:

https://drive.google.com/file/d/1OB60z-ZPV9B6SWnIcxrTfXMv0UwkGWrS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10AKpo6PuTVOidljmFcPkvk4lvp_N_cJY/view?usp=share_link

Ich würde sagen die Dichtflächen auf den beiden Laufbuchsen sind ok, kein großartiger Einbrand und plan. Was mir jedoch auffällt ist eine Linie von der 6. Laufbuchse zu der dreieckigen Aussparung der ZKD auf der Abgasseite. Das sieht für mich wie ein Riss aus. Nun die Frage wieviel Lebenszeit ich von dem Block noch erwarten kann und ob es sich lohnt die unteren Lager und Dichtungen überhaupt zu tauschen...

Für mich gibt es zwei Optionen. Entweder nur die Kopfdichtung machen. Oder den Motor rausnehmen und komplett überholen. Kolben von unten rausdrücken oder nur die Pleuellager machen und die Hauptlager lassen ist für mich Zeitverschwendung, weil man mit maximalem Aufwand trotzdem nicht alles überholt und im Falle das Falles die Neuteile bei einer späteren Komplettüberholung sowieso nochmal getauscht werden.

Wenn es schnell gehen muss, die Möglichkeiten fehlen, etc. würde ich nur die Kopfdichtung sowie die Schaftdichtungen machen. Nach Möglichkeit die Ventilsitze kontrollieren/ neu einschleifen. Bevor ich den Zylinderkopf überfräse würde ich den genau mit einem Haarliniel kontrollieren. Wichtig ist auch hier wieder das die Zylinderstege an der Stelle der kaputten Dichtung besonders genau kontrolliert werden. Wenn die Dichtfläche in Ordnung ist, und keine Kratzer von einem Zylinder in einen Wasserkanal oder Ölkanal gehen würde ich nichtmal pauschal den Kopf überfräsen. Wenige hunderstel auf die Länge würde ich als eher unkritisch sehen.

Die Pleullagerschäden von der "brutalen" Kompression nach der Zylinderkopfüberholung könnten auch daher kommen das gerne mal mit Schleifpapier der Block gesäubert wird, lecker Schleifstaub im Ölkreislauf, mögen die Lager gerne. Ich würde den Block nur mit einer Klinge vorsichtig abschaben, sprich nur die Dichtungsreste entfernen, und immer weg vom Ölkanal arbeiten.

Falls der Kopf gefräst wird, den Stirndeckel nicht vergessen, am besten am Zylinderkopf belassen.

Den Motor würde ich nach oben ausbauen. Nach unten ist maximal unpraktisch weil das Auto nicht mehr rollbar ist. Ohne Hebebühne das Auto auf flachgelegte Räder mit aufgelegten dicken Brettern stellen, anschließend mit dem Motorkran/ Radlader/ Stapler nach oben raus. Eine Motorwaage/ Balancierer hilft hier ungemein weil man die Motorneigung beim Ausbau beeinflussen kann.

Ich weiß nicht mehr ob es der M20 oder M30 war bei welchem man die Axialfixierung der Kipphebel entfernen könnte, um die Kipphebel seitlich zu verschieben und zu entspannen.

Soweit meine Meinung, alles ohne Gewähr.

Gruß
Woife

besten Dank für deine Infos!

Also was gegen die Komplettrevision spricht ist bei mir die Zeit (dann kommt er vorm Schnee nicht mehr auf die Strasse...), Aufwand, fehlende Hebebühne und Kenntnis/Erfahrung. Der Zylinderkopf war schon eine Herausforderung, wobei ich durch den Beruf ein recht gutes technisches Verständnis und Händchen habe. Hinzukommt, dass die Kompression der nicht betroffenen Zylinder ok war und dass ich falls das Getriebe rauskommen sollte gerne gleich auf Handschalter umbauen würde. Daher am liebsten den Motor zum laufen bringen damit das Auto wieder fährt und dann parallel einen 535er Motor mit Schaltgetriebe finden und den in aller Ruhe übers nächste Jahr vorbereiten bis es wieder soweit ist...

Die Fachbetriebe für BMWs (bzw. europäische Autos) sind hier leider spärlich gesät, in meiner üblichen spezialisierten Werkstatt muss ich selbst den Ölwechsel 3 Wochen im Voraus buchen. Was auch der Hauptgrund ist, dass ich den Kopf selber aufgemacht haben um ggf. Wasserschäden zu minimieren. Ich denke daher ich bis auf's Planfräsen auf mich gestellt (einen Bekannten habe ich hier, der sich sehr gut mit deutschen Autos auskennt und drauf schaut).

Kommt denn beim M30 am besten erst die Nockenwelle oder die Kipphebelachse raus wenn man keinen Fixierrahmen hat? Ich habe in den Handbüchern und im Netz beides gesehen...

Beste Grüße,

Nestor

... wenn der Gesamtzustand des Fahrzeuges gut ist, was spricht dann gegen eine komplette Motorrevision am M30B28?
Was ich auf den Bildern sehe, sagt mir, dass da etwas mehr im Argen liegt als es auf den ersten Blick zu sehen war.

Was den Kopf angeht, den zerlegt dir auch der Fachbetrieb, der den prüft, abdrückt und überholt. Dazu ist etwas an Fachwissen und Werkzeug nötig, sonst kann man auch mal was kaputt machen.

Wenn Zeit und eine Bühne vorhanden ist, nimm den Motor komplett raus. Sicher ist die gynäkologische Methode den Block drin zu lassen und die Ölwanne nach unten abzubauen und die Kolben dann nach oben zu ziehen eine Möglichkeit, hab ich auch schon gemacht,... aber der M30 Block muss leicht angehoben werden und wenn man ihn schon locker hat, kann man ihn gleich ganz rausnehmen. Zumal man auch die Kurbelwellendichtringe machen kann, die Kupplung prüfen, Getriebe dichten falls nötig, ....

Ich nehme Motor/Getriebe, wie Ralf, immer zusammen rückenschonend nach unten raus auf dem Vorderachskörper liegend, geht entspannt auch alleine ...

Gruß Eric

Ich denke die/der Fremdkörper in der Brennkammer war die ZKD selbst, da hat ja ein ganzes Stück gefehlt als ich den Kopf abgenommen habe.

Eine kurze Frage zum Auseinanderbauen des Kopfes... In welcher Reihenfolge demontiert ihr normalerweise Kipphebel und Nockenwelle? Und wie geht das am besten ohne den Hilfsrahmen zum entlasten der Nockenwelle?

Endlich ist er raus und ich kann bestätigen die ZKD ist durch.
Ich habe ein paar Bilder gemacht und habe 2 Fragen:

https://drive.google.com/file/d/1kZTxxQxJLF6LdwQRy-GlIRlPAJIZSRlS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Hq1PKhP9ssTje27aoNig9HUE7oI1zwxo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19GrGNRXmZMBHlznyBbVdq2DMNskxfgHn/view?usp=sharing
(bekomme die Bilder leider nicht mit eingebettet)

- Kolben 6 ist recht braun gegenüber den anderen. Kann das auf weitere Fehler hindeuten oder wird das wahrscheinlich vom Fahren mit der kaputten ZKD kommen?

- Der Kopf scheint generell plan, nur sehe ich Krater/Kratzer genau da wo die ZKD abdichtet. Würdet ihr den auf jeden Nacharbeiten lassen?

Auf Bild 1 sieht man das der Kopf Einschläge hat von Fremdkörper die durch den Brennraum gegangen sind.
Meine Einschätzung den Motor raus .komplett Zerlegen .reinigen und Verschleißteile wechseln.

Gruß Frank