Kühlmittelverlust bei kaltem Motor - M30B35

Hallo zusammen!

Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff :-( . Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.

Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Gruß und schönen Feiertag,
Marco

PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!

Hallo zusammen!

Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff . Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.

Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Gruß und schönen Feiertag,
Marco

PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!

Das ist bei 30-40 Jahre alten Dichtungen normal, und ja, das gibt's und ich hab's auch schon selbst gesehen.

Die Dichtungen werden einfach mürbe aufgrund der Zeit, sie zerfallen.

Eine kleine zeitlang geht das auch noch gut, dann wird er das Kühlsystem aufblasen und du hast einen Geysir der mit Wasser um sich spuckt. Passiert das an einer anderen Stelle in den Ölkreislauf, wirst du auch mit neuen Kühlern beschenkt... nur eben nicht gratis.

Such dir also das Material zusammen, alle Dichtungen und Verschleißteile, Schräubchen usw. denn der Tag wird demnächst kommen.

Hallo zusammen!

Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff . Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.

Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Gruß und schönen Feiertag,
Marco

PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!

... und ja nicht über den Winter stehen lassen. Das repariert sich nicht von selbst! Mit jedem Tag, den er steht, wird der Schaden schlimmer. Wenn er Kühlwasser verbrennt, hat er Wasser in de(m)n Zylinder(n). Steht das länger als 3 Tage, (je nach Witterung) rosten Kolbenringe und Zylinderlaufbahn und nehmen irreparablen Schaden. Ganz zu schweigen von dem Risiko beim Starten einen "Wasserschlag" zu riskieren, das ist dann ein Totalverlust. :-(

Gruß Eric

Hallo zusammen!

Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff . Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.

Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Gruß und schönen Feiertag,
Marco

PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!

... und ja nicht über den Winter stehen lassen. Das repariert sich nicht von selbst! Mit jedem Tag, den er steht, wird der Schaden schlimmer. Wenn er Kühlwasser verbrennt, hat er Wasser in de(m)n Zylinder(n). Steht das länger als 3 Tage, (je nach Witterung) rosten Kolbenringe und Zylinderlaufbahn und nehmen irreparablen Schaden. Ganz zu schweigen von dem Risiko beim Starten einen "Wasserschlag" zu riskieren, das ist dann ein Totalverlust.

Gruß Eric

Danke erstmal für eure Antworten. Wenn es wirklich "nur die ZKD" ist, dann bin ich beruhigt.
Der Kopf sollte eh runter weil eine Nocke etwas eingelaufen ist.

Dann fahre ich Ende der nächsten Woche noch auf ein Treffen und dann kommt der Kopf runter. Dann werde ich bestimmt noch ein paar Fragen haben.

Gruß und vielen Dank,
Marco

Hallo zusammen!

Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff . Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.

Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Gruß und schönen Feiertag,
Marco

PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!

Öhm, fehlt denn immer Kühlflüssigkeit ? Nicht das du dich jetzt bei den niedrigen Temperaturen über den weissen Auspuffqualm beim Kaltstart wunderst.

Hallo zusammen!

Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff . Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.

Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Gruß und schönen Feiertag,
Marco

PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!

Öhm, fehlt denn immer Kühlflüssigkeit ? Nicht das du dich jetzt bei den niedrigen Temperaturen über den weissen Auspuffqualm beim Kaltstart wunderst.

Ja, alle paar Fahrten kippe ich etwas nach ...

Ich hatte doch Angst den Motor dieses Jahr doch noch mit der bekannten Problematik zu starten und haben ihn gestern bzw. heute auf gemacht. Anbei zwei Bilder, die mir als Laie nicht viel sagen. :-|

Könnt ihr Defekte erkennen? Evtl. war die Dichtung am 6. Zylinder durch? Dort wirkt der Metallring etwas dunkler ...

Mein weiteres Vorgehen wäre: Kopf komplett zerlegen, abdrücken und planen lassen, Ventile reinigen, Kipphebel - Wellen und Nockenwelle neu. Kann ich die Ventilfedern noch nutzen oder sollte man diese auch neu machen?

Gruß und einen schönen Sonntag euch!
Marco

Hallo,
Was hat Dein Motor denn für eine Laufleistung?
Baust Du selbst oder lässt Du es machen?
Wenn ja, hast Du Erfahrung mit Wasserverlust?
Waren da Kopfschrauben, die ggf. schwer auszuschrauben waren?
Wenn an der Kopfdichtung nix zu sehen ist die Blockfläche mal akribisch reinigen und dann
auch alle Schraubenlöcher und die Flächen zu den Wasserlöcher prüfen, ob da Risse zu sehen sind.
Kopf abdrücken sehr zu empfehlen. Planen ggf. erst mal prüfen, ob das nötig ist.
Weshalb Nocke und Kipphebel neu? Sind die defekt/verschlissen?
Wenn Du das alles machst, würde ich auch neue Ventilfeder verwenden. Muss aber nicht zwingend sein.
Und wenn Du schon mal oben herum alles neu hast, gleich noch Pleuellager ersetzen und ggf.
über neue Kolbenringe nachdenken.

Grüße aus dem Oberbergischen

Nachtrag:
Wenn man sich die Kopfdichtung genau ansieht, könnte da schon der Verdacht aufkommen, dass
es an Zylinder 1 + 6 zu Undichtigkeiten in Richtung Brennraum gekommen sein könnte.

Hallo,
Was hat Dein Motor denn für eine Laufleistung?
Baust Du selbst oder lässt Du es machen?
Wenn ja, hast Du Erfahrung mit Wasserverlust?
Waren da Kopfschrauben, die ggf. schwer auszuschrauben waren?
Wenn an der Kopfdichtung nix zu sehen ist die Blockfläche mal akribisch reinigen und dann
auch alle Schraubenlöcher und die Flächen zu den Wasserlöcher prüfen, ob da Risse zu sehen sind.
Kopf abdrücken sehr zu empfehlen. Planen ggf. erst mal prüfen, ob das nötig ist.
Weshalb Nocke und Kipphebel neu? Sind die defekt/verschlissen?
Wenn Du das alles machst, würde ich auch neue Ventilfeder verwenden. Muss aber nicht zwingend sein.
Und wenn Du schon mal oben herum alles neu hast, gleich noch Pleuellager ersetzen und ggf.
über neue Kolbenringe nachdenken.

Grüße aus dem Oberbergischen

Nachtrag:
Wenn man sich die Kopfdichtung genau ansieht, könnte da schon der Verdacht aufkommen, dass
es an Zylinder 1 + 6 zu Undichtigkeiten in Richtung Brennraum gekommen sein könnte.

Hallo Jet?

Der Motor hat noch nicht ganz 200tkm runter.
Aus- und Einbau der Teile mache ich selber, wenn nichts kommt was ich mir nicht zutraue.
Den Kopf würde ich zum abdrücken und evtl. planen (ich hätte gedacht das sei auf jeden Fall sinnvoll um die Anlagefläche 100%ig sauber zu bekommen) voraussichtlich zur Firma Redhead Zylinderkopftechnik bringen.
Die Kopfschrauben gingen alle gleichmäßig, unauffällig raus.
Die Nockenwelle ist auf den ersten ein/zwei Nocken verschlissen. Ich würde vermutlich eine "milde" dbilas Welle nehmen. Bei der Wahl der Kipphebel fällt die Entscheidung nicht so leicht. Febi, Original oder verstärkte von IE?

Kolbenringe und Co würde ich mir mal überlegen wenn ich den Motor von unten "auf mache".

Gruß Marco

Hallo,
wenn der Kopf zerlegt ist auf jeden Fall auch die Ventilschaftenden prüfen.
Die sind sehr oft auch eingeschlagen.
Ansonsten bis Du bei Redhead sicher gut aufgehoben.
Die könnten dann auch mal die Ventilführungen auf Verschleiß prüfen und Dir eine Empfehlung für die Kipphebel geben.

Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo Marco,

wenn du den Kopf zum Überholen in die Fachwerkstatt bringst, werden die den Kopf vermessen und abdrücken, vorher machen die sowieso nichts. Mit 200 Tkm ist nahezu alles an der Verschleißgrenze angelangt, auch beim M30. Also Ventilführungen, Sitze, evtl. Ventile, Kipphebel und Kipphebelachsen prüfen und wenn nötig neu. Planen werden die den mit Sicherheit auch. Bei Wassereinbruch in einen Brennraum verzieht der sich immer. Muss dann mit dickerer ZKD verbaut werden. Beim M106 mit Verdichtung 10:1 zwingend ...

Nockenwelle ist so eine Sache, .... wenn du etwas schärferes einbauen willst, auch eine 284/272 Grad dbilas, dann solltest du auch an den Unterbau. Also in jedem Fall neue Pleuellager und die Kolben/Kolbenringe wenigstens prüfen. Hast du einen Kompressionstest? ... kann auch ein paar Tsd KM zurück liegen. Das gibt sehr viel Auskunft über den Verschleiß am Kurbeltrieb.

... das ist übrigens eine durchgebrannte Kopfdichtung:

... der Übeltäter für eingelaufene Nockenwellen (hier bereits mit der Drahtsicherung ;-) ):

Gruß Eric

Hallo Marco,

wenn du den Kopf zum Überholen in die Fachwerkstatt bringst, werden die den Kopf vermessen und abdrücken, vorher machen die sowieso nichts. Mit 200 Tkm ist nahezu alles an der Verschleißgrenze angelangt, auch beim M30. Also Ventilführungen, Sitze, evtl. Ventile, Kipphebel und Kipphebelachsen prüfen und wenn nötig neu. Planen werden die den mit Sicherheit auch. Bei Wassereinbruch in einen Brennraum verzieht der sich immer. Muss dann mit dickerer ZKD verbaut werden. Beim M106 mit Verdichtung 10:1 zwingend ...

Nockenwelle ist so eine Sache, .... wenn du etwas schärferes einbauen willst, auch eine 284/272 Grad dbilas, dann solltest du auch an den Unterbau. Also in jedem Fall neue Pleuellager und die Kolben/Kolbenringe wenigstens prüfen. Hast du einen Kompressionstest? ... kann auch ein paar Tsd KM zurück liegen. Das gibt sehr viel Auskunft über den Verschleiß am Kurbeltrieb.

... das ist übrigens eine durchgebrannte Kopfdichtung:

... der Übeltäter für eingelaufene Nockenwellen (hier bereits mit der Drahtsicherung ):

Gruß Eric

Hallo Eric!

Bzgl. des Kurbeltrieb habe ich leider keine Infos von dem Vorbesitzer erhalten und selber auch keinen Test gemacht. Die Lager und Kolbenringe wären wohl wirklich zu machen, und wenn es nur zur Sicherheit ist.

Bei den Ventilsitzen u.s.w. hatte ich gehofft um größere Kosten herum zu kommen. Aber das werden mir die Mitarbeiter von Redhead sagen können.

Das Ölrohr hatte ich tatsächlich genau wie in deinem Bild mit Draht gesichert. Der Schaden ist wohl schon beim Vorbesitzer aufgetreten.

Heute habe ich alle Ventile und Federn demontiert. Hier ist mir nichts besonderes aufgefallen. Jetzt müssen nur noch zwei Stehbolzen raus, die sich aktuell noch gegen Rostentferner und Gewalt sträuben ;-) .

Gruß und vielen Dank,
Marco

Hallo Marco,

wenn du den Kopf zum Überholen in die Fachwerkstatt bringst, werden die den Kopf vermessen und abdrücken, vorher machen die sowieso nichts. Mit 200 Tkm ist nahezu alles an der Verschleißgrenze angelangt, auch beim M30. Also Ventilführungen, Sitze, evtl. Ventile, Kipphebel und Kipphebelachsen prüfen und wenn nötig neu. Planen werden die den mit Sicherheit auch. Bei Wassereinbruch in einen Brennraum verzieht der sich immer. Muss dann mit dickerer ZKD verbaut werden. Beim M106 mit Verdichtung 10:1 zwingend ...

Nockenwelle ist so eine Sache, .... wenn du etwas schärferes einbauen willst, auch eine 284/272 Grad dbilas, dann solltest du auch an den Unterbau. Also in jedem Fall neue Pleuellager und die Kolben/Kolbenringe wenigstens prüfen. Hast du einen Kompressionstest? ... kann auch ein paar Tsd KM zurück liegen. Das gibt sehr viel Auskunft über den Verschleiß am Kurbeltrieb.

... das ist übrigens eine durchgebrannte Kopfdichtung:

... der Übeltäter für eingelaufene Nockenwellen (hier bereits mit der Drahtsicherung ):

Gruß Eric

Löst sich die Schraube von der Ölleitung? Betrifft das nur den M30?

Löst sich die Schraube von der Ölleitung? Betrifft das nur den M30?

Grmpf
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286866
Ja, aber nur die vordere, soll auch im Wartungshandbuch stehen.

Was, vor genau 4 Jahren geschrieben, werde mich und den 535 für den Rest des Monats unterm Bett verstecken.
Gute Nacht

Löst sich die Schraube von der Ölleitung? Betrifft das nur den M30?

Grmpf
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286866
Ja, aber nur die vordere, soll auch im Wartungshandbuch stehen.

Was, vor genau 4 Jahren geschrieben, werde mich und den 535 für den Rest des Monats unterm Bett verstecken.
Gute Nacht

Besser ist das :D

Hallo zusammen!

Ich habe jetzt Kopf, Ölwanne, Kolben u.s.w. raus und überlege ob ich den Block zum Honnen und reinigen wegbringen soll.

Da unsere Bühne aktuell defekt ist, komme ich nur mit Wagenheber nicht wirklich gut unter das Auto.

Deshalb Stelle ich mir die Frage, ob man relativ einfach von oben und unten an die Schrauben kommt um den Block vom Getriebe zu lösen.

Hat da jemand Erfahrungen? Muss der Auspuff, Welle u.s.w. auch runter?

Gruß und schönen Sonntag noch,
Marco

Hallo Marco,

der E28 Tunnel ist winzig. Für die oberen Schrauben der Glocke brauchst Du mehrere Verlängerungen und zwei Kreuzgelenke von unten. Mit Kopf drauf kommst Du von oben nicht an die Schrauben, ohne Kopf vermutlich auch nicht. Du kannst froh sein, wenn Du bereits Torx Schrauben hast. Bei den Sechskantschrauben drehst Du durch, die Nuss rutscht immer wieder runter. Deutlich besser geht es, wenn man das Getriebe etwas absenkt.

Viele Grüße
Ralf

Hallo zusammen!

Ich habe jetzt Kopf, Ölwanne, Kolben u.s.w. raus und überlege ob ich den Block zum Honnen und reinigen wegbringen soll.

Da unsere Bühne aktuell defekt ist, komme ich nur mit Wagenheber nicht wirklich gut unter das Auto.

Deshalb Stelle ich mir die Frage, ob man relativ einfach von oben und unten an die Schrauben kommt um den Block vom Getriebe zu lösen.

Hat da jemand Erfahrungen? Muss der Auspuff, Welle u.s.w. auch runter?

Gruß und schönen Sonntag noch,
Marco

Hallo Marco,

der E28 Tunnel ist winzig. Für die oberen Schrauben der Glocke brauchst Du mehrere Verlängerungen und zwei Kreuzgelenke von unten. Mit Kopf drauf kommst Du von oben nicht an die Schrauben, ohne Kopf vermutlich auch nicht. Du kannst froh sein, wenn Du bereits Torx Schrauben hast. Bei den Sechskantschrauben drehst Du durch, die Nuss rutscht immer wieder runter. Deutlich besser geht es, wenn man das Getriebe etwas absenkt.

Viele Grüße
Ralf

Hallo zusammen!

Ich habe jetzt Kopf, Ölwanne, Kolben u.s.w. raus und überlege ob ich den Block zum Honnen und reinigen wegbringen soll.

Da unsere Bühne aktuell defekt ist, komme ich nur mit Wagenheber nicht wirklich gut unter das Auto.

Deshalb Stelle ich mir die Frage, ob man relativ einfach von oben und unten an die Schrauben kommt um den Block vom Getriebe zu lösen.

Hat da jemand Erfahrungen? Muss der Auspuff, Welle u.s.w. auch runter?

Gruß und schönen Sonntag noch,
Marco

Diesen Tipp würde ich beherzigen, ich habs auch grad so mit verbogenen Fingern und hängen und würgen geschafft, der Platz ist mehr als gering.

Hallo Marco,

der E28 Tunnel ist winzig. Für die oberen Schrauben der Glocke brauchst Du mehrere Verlängerungen und zwei Kreuzgelenke von unten. Mit Kopf drauf kommst Du von oben nicht an die Schrauben, ohne Kopf vermutlich auch nicht. Du kannst froh sein, wenn Du bereits Torx Schrauben hast. Bei den Sechskantschrauben drehst Du durch, die Nuss rutscht immer wieder runter. Deutlich besser geht es, wenn man das Getriebe etwas absenkt.

Viele Grüße
Ralf

Hallo zusammen!

Ich habe jetzt Kopf, Ölwanne, Kolben u.s.w. raus und überlege ob ich den Block zum Honnen und reinigen wegbringen soll.

Da unsere Bühne aktuell defekt ist, komme ich nur mit Wagenheber nicht wirklich gut unter das Auto.

Deshalb Stelle ich mir die Frage, ob man relativ einfach von oben und unten an die Schrauben kommt um den Block vom Getriebe zu lösen.

Hat da jemand Erfahrungen? Muss der Auspuff, Welle u.s.w. auch runter?

Gruß und schönen Sonntag noch,
Marco

Diesen Tipp würde ich beherzigen, ich habs auch grad so mit verbogenen Fingern und hängen und würgen geschafft, der Platz ist mehr als gering.

Also der Kopf ist runter und oben müsste ich an zwei Schrauben kommen (E-Aufnahme). Ich probiere mal mein Glück 😉.

Danke euch und einen guten Wochenstart!

Also die obersten beiden habe ich mit einem kleinen Ringschlüssel von oben lose bekommen. War nicht ganz einfach, weil der Hebel sehr kurz war.

Die anderen sollte ich von unten auf bekommen.

Jetzt kommt noch die Frage aller Fragen: ich würde zum Black Friday gerne schonmal eine Nockenwelle ordern. Was könnt ihr empfehlen? Das Auto soll alltagstauglich bleiben, die Kolben sollen nicht nachbearbeitet werden und die Abgaswerte sollten auch eingehalten werden können.

Dbilas hatte mir die 288° Welle empfohlen, mein Bauchgefühl war eher die 284° Welle. Warum? Keine Ahnung, damit kenne ich mich wirklich nicht aus. :D

Also die obersten beiden habe ich mit einem kleinen Ringschlüssel von oben lose bekommen. War nicht ganz einfach, weil der Hebel sehr kurz war.

Die anderen sollte ich von unten auf bekommen.

Jetzt kommt noch die Frage aller Fragen: ich würde zum Black Friday gerne schonmal eine Nockenwelle ordern. Was könnt ihr empfehlen? Das Auto soll alltagstauglich bleiben, die Kolben sollen nicht nachbearbeitet werden und die Abgaswerte sollten auch eingehalten werden können.

Dbilas hatte mir die 288° Welle empfohlen, mein Bauchgefühl war eher die 284° Welle. Warum? Keine Ahnung, damit kenne ich mich wirklich nicht aus. :D

Ohne Kolben Bearbeitung alias Ventiltaschen fräsen wird das nichts. Die Angaben von DBilas sind zu ungenau zur verwendeten Brennraumform... denn genau darauf wird in keinster Weise hingewiesen. Manche sind freigängig, andere nicht.

Entweder so...

oder so...

Hallo,

oder so... sollte nun wirklich nicht so werden!!!

Aber man kann das ja vor der endgültigen Montage überprüfen, wie viel Freigang da vorhanden ist.

Die meisten Nockenwellenherstellen geben da ein Mindestmaß an.
Wenn es nicht mehr eingehalten wird heißt es "Fräsen" oder "Nachfräsen"
Das kann man auf verschiedene Arten durchführen.
Ich bevorzuge die Art mittels leerem, montierten Kopf, Dichtung (kann eine alte sein und es reichen 4 Schrauben handfest) und 2 Kolben im OT mit einem angespitzten Stift durch die Ventilführung anzentrieren. Der Vorgang muss dann noch 2x wiederholt werden, da eben immer nur 2 Kolben gleichzeitig im OT stehen.
Diese Zentrierpunkte auf den Kolben werden dann zum Ausrichten der Kolben benötigt.
Die Kolben werden gezogen und dann auf der Fräsmaschine zu bearbeiten.
Hat den Vorteil, das dabei sofort die Pleuellager überprüft und ggf. ersetzt werden können.
Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten die im E30.de beschrieben sind.

Viel Erfolg

Grüße aus dem Oberbergischen

PS: Bild 2: genau so einen Kolben mit Ventil drin, hatte ich 20Jahre als abschreckendes Beispiel in der Vitrine stehen.

Guten Abend zusammen,

also wenn vom Motorenbauer die nächsten keine meldung kommt, dass der Kopf komplett kaputt ist, werde ich den Mehraufwand mit den Ventilfräsungen auf mich nehmen.

Könnt ihr mir denn eine Nockenwelle empfehlen? Die Schrick Wellen werden scheinbar nicht mehr produziert, weshalb ich zu dbilas greifen würde.

Gruß Marco

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